Виды раскладки плитки, инструкции по правильной подготовке ванной и укладке своими руками

Шаг 1: Подготовка инструментов к отделке плитки

При работе с тяжелой керамогранитной и мраморной плиткой понадобится плиткорезный станок для мокрой резки. Он предотвращает растрескивание хрупких и твердых материалов, позволяет создать углы с высокой точностью и сделать ровный спил под 45°, необходимый при создании ниш и перегородок. Для домашних работ подойдут простые модели плиткорезных станков мощностью 500–850 Вт. От мощности выбранного плиткореза будет зависеть и вес инструмента. Плиткорезный станок мощностью 500 Вт весит до 10 кг, а более мощные установки до 850 Вт – более 15 кг

Это важно, если вам придется транспортировать станок, чтобы сделать ремонт на даче или на другой квартире

При выборе этого инструмента обращайте внимание на предельный размер плитки, который умещается на рабочей платформе

Для того, чтобы положить плитку в ванной, вам также понадобятся следующие инструменты. Рулетка и карандаш для замера площади помещения, нанесения необходимых разметок на стенах и напольном покрытии. Ручной плиткорез для подгона плитки по углам и промежутках. Набор шпателей: зубчатый для разравнивая плиточного клея и резиновый для затирки в межплиточные швы. Потребуется гидроуровень и отвес, необходимые для проверки ровности стен, пола в вертикальной и горизонтальной плоскости. Щипцы, ведро и строительный миксер для замеса плиточного клея. Для тонкой резки по углам и под трубами воспользуйтесь болгаркой. Укладка кафеля в ванной производится с применением дрели с коронкой под розетки, своими руками при помощи пассатижей и стеклореза получить ровный срез и не сломать плитку будет проблематично.

Шаг 3: Распаковка и раскладка плитки по чертежу

После покупки распаковываем и внимательно осматриваем плитку, проверяем ее на наличие сколов, брака рисунка и неровностей. Складываем две плиты вместе, если между ними нет просвета, материал качественный. Для облицовки используем кафель испанского производителя Atrium. Главный критерий выбора – плитка в ванной комнате должна обладать устойчивостью к перепадам температур, повышенному уровню влаги, нейтральной реакцией на воздействие химических и абразивных чистящих средств, иметь глазурованную поверхность, препятствующую растрескиванию.

Затем выкладываем плитку по рисунку на сухую. Делаем эскизный чертеж от руки или в программе на компьютере (Кафель, Аркулятор, Плитка 3D), чтобы вам было понятнее, как выложить плитку и с какого ряда начать.

Подготовка поверхности пола к укладке плитки

При помощи перфоратора(ну или простой отвертки с молотком ) следует убрать своими руками старую керамическую плитку с поверхности(сделать демонтаж), стяжку и гидроизоляцию. После необходимо хорошо обработать места в углах. При обнаружении щелей или отверстий воспользоваться плиточным клеем и тщательно заделать их. Если подобного не сделать, то гидроизоляция будет не достаточно прочной. Для утепления используют пенополистирол.

Старое покрытие можно не убирать только в том случае, если оно достаточно прочное, не мешает и практически идеально ровное, как на фото справа.

На деревянный пол как и на фанерный (осб), плитку также можно укладывать без особых проблем, однако в этом случае стоит заранее позаботиться о том, чтобы пол был полностью обездвижен, выровнен и долговечен. После того, как подготовка поверхности сделана, необходимо убрать весь мусор и пыль.  Переходим к следующему этапу.

Преимущества и недостатки укладки плитки по диагонали

Диагональный метод укладки плитки значительно отличается от естественного метода укладки тем, что для него необходимо задействовать больше материала. Объясняется это тем, что плитка должна разрезаться для придания ей нужных форм.

Среди плюсов укладки подобным образом:

Косые линии шва между зонами облицовки половой поверхности всегда значительно расширяют границы комнаты

Это всегда важно для маленьких зон

Особенно это хорошо в тех случаях, когда в работе используется материал нескольких цветовых оттенков; Укладка по диагонали более интереснее, нежели укладка стандартным методом; Подобная техника поможет в вопросе сокрытия недостатков стеновой поверхности Выложенный по диагонали кафель притягивает на себя внимание. Этому также способствует полное отсутствие линий, параллельных стеновым покрытиям

Этому также способствует полное отсутствие линий, параллельных стеновым покрытиям.

К недостаткам подобной кладки относят:

• Работа по укладыванию такой плитки займет гораздо больше времени. Мастер при этом обязан делать разметку, а также отрезать куски напольного покрытия;
• Значительно повышаются финансовые затраты;
• Для всех новичков этот тип укладки значительно сложнее стандартного типа кладки.

Затирка швов

Сначала необходимо удалить все крестики и тщательно протереть плитку. Разведите небольшое количество затирочной смеси и дайте ей постоять 6-8 минут. За это время она приобретёт эластичность.

Наберите на шпатель немного смеси, и нанесите её на шов по периметру одной плитки. При этом, старайтесь добиться максимального заполнения шва. Движения должны быть направлены сначала поперёк шва. И только заполнив его можно выравнивать смесь, двигая шпателем вдоль шва. Если кафельная плитка не имеет закруглений между фронтальной и торцевой плоскостью, то заполнять швы необходимо заподлицо.

Заполнив шов вокруг одно плитки, проделайте ту же работу вокруг двух – трёх плиток. Это оптимальный объём, для новичков.

Сразу же после заполнения шва, сухой тряпочкой удалите все излишки затирочной смеси.

Разведённый состав достаточно быстро схватывается, поэтому старайтесь не отвлекаться, и выполняйте работу в быстром темпе.

Закончив затирать швы, ещё раз внимательно осмотрите все полы в ванной комнате, и удалите затирочную смесь с плиток.

Предоставьте затирочной смеси набраться прочности в течении суток.

Подготовка основы

Чтобы работу выполнить качественно, необходимо подготовить стены и пол. Рассмотрим каждый вид работ отдельно.

Какими должны быть стены

Цель подготовки стен – обеспечить наиболее ровное основание для укладки на него плитки. Необходимо проверить состояние штукатурки на стенах, и при обнаружении вздутостей (или же в некоторых местах при постукивании слышится звонкий звук), придется ее полностью или частично демонтировать, и заново оштукатурить.

Это важно! Гипсовая штукатурка не рекомендуется для использования в помещениях с высоким уровнем влажности.

• Если слой штукатурки держится основательно, тогда проверяется его ровность во всех плоскостях. При обнаружении неровностей, можно попытаться их удалить. В домах старой постройки строители экономили на цементе, добавляя его в раствор меньше нормы, в результате чего слой штукатурки получился весьма непрочным, поэтому работа по выравниванию не представляет сложностей.
• Качественный слой штукатурки не получится соскрести для того, чтобы уменьшить его толщину. В этом случае придется выбрать другой способ выравнивания. Так, когда уклон менее 12%, то рекомендуется использовать штукатурный раствор, но если этот показатель больше, то для выравнивания используются листы влагостойкого гипсокартона. В помещениях с высоким уровнем влажности каркас под ГКЛ из брусков делать нельзя. Используется только металлопрофиль.

Обратите внимание
Стены обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения непосредственно перед приклеиванием плитки. Время ее высыхания указано на упаковке.

Выравнивание стен гипсокартоном

Можно положить плитку в ванной на гипсокартон, только он должен быть влагостойким.

• Если поверхность уж очень неровная, и для ее выравнивания придется нанести толстый слой штукатурки, то стену можно выровнять влагостойким стеновым гипсокартоном.
• Каркас изготавливается из стенового профиля для гипсокартона. Потолочный профиль для этих целей использовать нельзя, так как он не обеспечит необходимую жесткость.
• Листы прикручиваются саморезами к профилю.

Собрав прочную и нешаткую конструкцию, можно укладывать плитку на гипсокартон в ванной.

Проверим пол

Как показывает практика, в подавляющем числе случаев приходится демонтировать старую стяжку, но иногда ее состояние бывает удовлетворительным.

1. Когда в ванной не предвидится коренных изменений в планировке (ванна и раковина остаются на своих местах, и в полу не будут проложены коммуникации), то не шаткое основание достаточно выровнять.
2. При изменении планировки (например, вместо ванны будет установлена душевая кабина и в полу будут проложены коммуникации), стяжку рекомендуется демонтировать, проложить коммуникации и залить бетонное основание, обеспечив хорошую гидроизоляцию.
3. Если монтаж кафеля будет выполняться на фанеру, то такое основание не должно быть шатким.
4. Окончательное выравнивание пола выполняется самовыравнивающей смесью.

Как в случае со стенами, основание грунтуется незадолго перед монтажом кафеля.

В каких случаях нужно выравнивать пол фанерой

Иногда случается так, что нет возможности залить бетонную стяжку, в таком случае можно усилить (или выровнять) деревянное основание фанерой, чтобы впоследствии уложить кафель непосредственно на фанеру. Рассмотрим, как правильно можно выполнить такую работу.

Это важно! Если планируется укладка кафеля на фанеру, то такое основание должно быть очень надежным, иначе керамика отойдет от него или будет трескаться.

• Фанерой можно выровнять дощатый или паркетный пол.
• Фанеру можно использовать для того, чтобы настелить новый пол на лагах, расстояние между которыми должно быть не более 40 см.
• При креплении листов не нужно экономить на саморезах – так основание будет более жестким.
• Если листы не очень толстые (менее 12 мм), то сверху закрепляется еще ряд фанеры таким образом, чтобы листы перекрывали стыки нижнего ряда.
• Головки саморезов утапливаются в основе.
• Основание шлифуется и грунтуется.

Такое основание будет прочным, поэтому можно будет смело укладывать кафель на фанеру.

С чего начинать – пол или стены?

Этот вопрос не принципиальный, так как можно начинать выполнять работу в любом порядке, но специалисты рекомендуют порядок, который может показаться неправильным – сначала стены, а потом пол.

Объясняется всё довольно просто – если сначала уложить напольную плитку, то при работе со стенами, она будет вымазываться, а если на нее упадет инструмент или отвалится плитка со стены, то вряд ли напольное покрытие не пострадает.

Почему плитка?

Из всех видов напольных покрытий, самым долговечным, инертным и экологически чистым является керамическая плитка. По сути, это сформированная и обожжённая глина с рисунком на лицевой поверхности. Если посмотреть на это мистически, то глина самый родной для человека минерал. Из неё сотворён и сам человек.

В качестве бюджетной альтернативы, можно ознакомиться с ПВХ плиткой, которая выглядит не хуже, и обладает всеми достоинствами водостойкого покрытия.

А теперь оставим мистику в покое, и рассмотрим факты. Керамическая плитка:

• Не подвержена влиянию времени;
• Не поражается микроорганизмами (плесень, бактерии);
• Не горит, не реагируют на бытовую химию и не разрушается под действием воды;
• 100% экологически чистый материал.

Все прочие напольные покрытия, как бы ни были хороши, но в ванной комнате они будут всегда где-то далеко на втором месте.

Кому поручить работу

Стандартная стоимость работы по отделке, равняется стоимости материала. Плюс надбавка за маленький объём (для санузлов). Значит стоимость работ по укладке плитки в ванной комнате будет в районе 1000 р/м2. При условии, что полы идеально ровные, специалист справится с этой работой за пару часов.

Цена за метр также сильно варьируется в зависимости от общего количества м2, что вполне логично. Также расценки могут отличаться в разных городах и регионах, мы же привели среднюю сумму.

Неподготовленный человек, Вы например, выложит плитку на такой же пол и с таким же качеством за один рабочий день. Но при этом, вы получите ценнейший опыт и сэкономите половину заложенного на ремонт бюджета. Ну а чтобы понять, как положить плитку в ванной, воспользуйтесь нашим сайтом, где вы всегда найдете ответы на свои вопросы.

Укладка кафеля на стены

Как только высохнет грунтовка, можно приступать к укладке плитки на стены в ванной.

Технология укладки плитки в ванной ничем не отличается от других комнат, но иногда не демонтируется ванна. В таком случае ориентиром будет служить верхний край ванны. Этот уровень отмечается на всех стенах помещения.

• Если ванна установлена неровно, то в самой высокой точке отмечается высота плитки, возвышающейся над ванной, и эта отметина будет служить ориентиром – через нее будет проходить линия.
• Под линией к стене крепится опорная планка.
• Учитывая, что клей быстро сохнет, следует наносить его на небольшой фрагмент стены, чтобы можно было приклеить 8–10 плиток 20×30 см (ориентировочно 1 м2) за один раз.
• Если коммуникации проложены в стене, то в месте их вывода в плитке коронкой высверливается отверстие необходимого диаметра.
• При монтаже плитки на стену одинаковое расстояние между элементами выдерживается за счет подбора ширины монтажных крестиков.
• Пока клей не схватился, нужно проверить качество укладки плитки с помощью строительного уровня. Этот прибор прикладывается к облицованной поверхности – между ним и плиткой не должно быть просветов.
• По мере укладки плитки прочищаются швы, и мягкой тряпкой с поверхности удаляются остатки клея.

Это важно! Вопрос относительно того, какие крестики использовать, отпадает, если задействована система выравнивания плитки (СВП).

Как укладывать плитку на стены в ванной — обучающее видео от компании Ceresit

Монтаж кафеля на пол

Как и стены, пол необходимо предварительно выровнять, используя стяжку. Перед укладкой кафеля на полу в ванной своими руками основание потребуется покрыть слоем грунтовки, только после этого можно приступать к работе.

На полу ванной установка плитки ведётся из центра помещения. При этом необходимо точно рассчитать размеры каждой плитки, чтобы потом не пришлось резать её у стен на тоненькие полоски.

Клей для укладки кафеля подбирается с учётом типа плитки и материала основания. Исходя из этих параметров можно использовать классический, гибкий клей или раствор, изготовленный по индивидуальным особенностям.

Подготовка стен

Чтобы монтаж плитки в ванной был сделан качественно, потребуется хорошо подготовить основание. Для этого необходимо удалить старое покрытие и выровнять основание. Работы по монтажу кафеля своими руками при правильно последовательности работ займут в среднем 4 дня.

Удаление старого покрытия

Если квартира не новая и ранее в ванной был ремонт, перед тем как уложить плитку самостоятельно потребуется убрать старую отделку. Новый кафель нельзя укладывать поверх старого, иначе могут отвалиться оба слоя. Лучше не испытывать судьбу и снять отделку. Для этого можно воспользоваться небольшим ломом или молотком со стамеской.

Выравнивание поверхности

Поверхность обязательно необходимо проверить на угол наклона, мельчайшие отклонения от 90 градусов могут повлиять на внешний вид отделки. Для проверки перпендикулярности основания лучше воспользоваться строительным уровнем или обычным грузиком на отвесе, например, гайкой.

Если обнаружены отклонения, основание обязательно нужно выровнять штукатуркой. После этого стоит подождать минимум 14 дней, пока основание окончательно не высохнет. А вот гипсокартон, которым обычно выравнивают стены, для ванной подходит мало, поскольку не выдержит постоянного воздействия влаги. Исключение составляет только водостойкое покрытие.

Грунтовка поверхности

Это один из самых важных этапов подготовки основания для укладки плитки в ванной комнате. Если поверхность плохо прогрунтована, это ослабит сцепление клея со стеной, как итог плитка может отвалиться под собственным весом. Для грунтовки перед укладкой кафеля своими руками в ванной комнате необходимо использовать только специальные влагостойкие растворы.

Процесс монтажа

Технологии укладки настенной плитки в ванной комнате мало отличается идентичного процесса в других помещениях. Чтобы покрытие крепко держалось, необходимо правильно подобрать плиточный клей. Чаще всего такие смеси продаются в виде порошка, который необходимо разводить до нужной консистенции. При замешивании клея нужно строго следовать приложенной инструкции, не меняя пропорции воды и порошка. Готовая смесь не должна быть слишком жидкой или чересчур густой.

Далее для дальнейших ремонтных работ в ванной потребуется выстроить линию уровня. Она необходима для ровной кладки, именно от этой идеально ровной черты будет вестись работа. Конечно, для разметки не стоит полагаться на глаз, нужно использовать уровень. Линия должна быть безупречной, малейшее отклонение от идеальной прямой испортит всю работу.

Перед началом ремонта

Перед тем как положить кафель в ванной своими руками потребуется проверить, есть ли на стенах уклон. Это легко делается с помощью уровня, стены должны быть строго под углом 90 градусов. При отклонении в большую или меньшую сторону потребуется предварительно выровнять поверхность с помощью штукатурки. Как это делается можно посмотреть на видео, без выравнивая качественно положить кафель в ванной не получится — такой ремонт рискует долго не продержаться.

Если угол между стеной и полом отклоняется от нормы 90 градусов, могут появиться некрасивые зазоры в кладке между плитками, сложности с установкой ванны или душевого поддона (появление больших щелей, которые придётся заделывать герметиком) и пр.

Инструменты и материалы для укладки плитки

Для правильной укладки плитки понадобится такой набор инструментов и материалов:

• специальный клей для плитки; ​
• материал для затирки швов;
• грунтовка;
• валик;
• зубчатый шпатель;
• плиткорез или болгарка;
• насадка «балеринка»; ​
• инструмент для затирки швов (резиновая гладилка); ​
• измерительные инструменты (горизонтальную линию первого ряда плитки на стене удобно отметить с помощью лазерного уровня);
• сама плитка;
• мягкие тряпки для удаления раствора с поверхности плитки;
• пластиковые крестики для сохранения постоянного расстояние между отдельными плитками. ​

Состав для приклеивания плитки продается уже в готовом состоянии, остается лишь залить его водой и перемешать. Можно сделать это и вручную, но гораздо быстрее и экономичнее будет использовать для перемешивания насадку-миксер для дрели.

Как самостоятельно уложить плитку на пол

Как ив случае с облицовкой стены при укладке плитки на пол придется выполнить подготовку основания, подумать об идеальном размещении плитки и выполнить ее укладку.

Подготовка пола

Пол в ванной должен быть без видимых дефектов и идеально ровным. Исключением из этого правила можно считать душевую, где для стока воды пол имеет постоянный уклон. В любом случае на основании, скорее всего, будет множество мелких дефектов для устранения которых понадобится тонкий слой стяжки.

Также на подготовительном этапе нужно в обязательном порядке демонтировать сантехнику.

В зависимости от бюджета, опыта и допустимых затрат времени можно использовать как обычный ц/б раствор, так и специальные самовыравнивающиеся смеси. Толщина заливки вряд ли будет превышать 10-15 мм, все зависит от состояния основания. От толщины будет зависеть и время высыхания смеси. В покупной смеси для выравнивания состав подобран исходя из ускорения твердения, поэтому, учитывая небольшой фронт работ, рекомендовать можно именно готовую смесь для выравнивания.

Допускается использовать для выравнивания пола и обычную стяжку. Правда, в этом случае немного увеличится время высыхания слоя.

Разметка пола

По сравнению со стенами, пол перед укладкой плитки не требуется столь тщательной разметки. Плитку, скорее всего, придется резать, поэтому главное требование – избегать асимметрии, это негативно скажется на общем впечатлении от облицовки.

В остальном все просто – выбирается стена, от которой стартует укладка плитки. Затем на полу можно вычертить контур рядов, которые не потребуют резки.

Укладка плитки на пол

Технология укладки плитки на пол схожа с облицовкой стен, отличие состоит в том, что плитке некуда сползать, поэтому и дополнительно фиксировать первый ряд нет нужды. Работа выполняется в такой последовательности:

• сначала выровненное основание тщательно грунтуется;
• затем необходимо разметить пол. Как и в случае облицовки стен, нужно стремиться к тому, чтобы как можно меньше резать плитку. Если получается так, что у стены нужно будет уложить очень узкую полосу плитки, то лучше откорректировать схему укладки так, чтобы резаная плитка располагалась симметрично у противоположных стен;
• подготовленная клеящая смесь наносится на основание плитки зубчатым шпателем, затем плитка слегка прижимается руками; ​
  если после укладки плитка немного выступает над остальными, «показать ей свое место» можно с помощью резиновой киянки;
• постоянная величина зазора между отдельными плитками достигается с помощью все тех же пластиковых крестиков;
• очистку лицевой поверхности от раствора откладывать на потом не стоит. Сразу же после укладки нужно влажной тряпкой протереть плитку.

• затирка швов выполняется так же, как и при облицовке стен.

Единственная тонкость, которую нужно учесть при облицовке пола – маскировка пространства под ванной. Для этого придется возвести небольшие стенки, например, из кирпича. Впрочем, если нагрузка на стенки не планируется, то использовать можно даже пенопласт и любой другой материал, не чувствительный к избыточной влаге. За счет этого уменьшится площадь пола, а соответственно и расход напольной плитки. Это нужно учитывать еще на этапе планирования и подсчета потребности в материалах.

Стенки, маскирующие пространство под ванной можно облицовывать как до, так и после облицовки пола. Но вот сами стенки нужно возвести до укладки плитки на пол.

В процессе укладки контролировать нужно 2 параметра: параллельность рядов (они не должны искривляться на площади всего пола), а также общую ровность пола, т. е. лицевая поверхность каждой плитки должна находиться в одной и той же плоскости, что и остальные. Это элементарно проверяется обычным строительным уровнем.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

• создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
• гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
• выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

• цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;
• гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;
• фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

• шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
• укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

• фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
• фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
• ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
• ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Формат кусков фанеры должен быть небольшим.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

• правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
• при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Бетонная стяжка толщиной 3 см в срубе с деревянным полом.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

• на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
• в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
• между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
• поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.

Инструменты

Ни один уважающий себя человек не приступит к укладке плитки своими руками, не подготовив инструменты, но дело не только в самоуважении – с правильно подобранным инструментом дело пойдет ощутимо быстрее.

Итак, для выполнения работы понадобятся:

• плиткорез (может понадобиться и стеклорез);
• шпатель зубчатый (или зубчатая гладилка);
• перфоратор с насадкой лопатка;
• обыкновенный молоток;
• зубило;
• дрель с насадкой миксер (размешивать клей);
• уровень;
• правило;
• резиновый молоток;
• строительный карандаш;
• рулетка.

Также будут нужны некоторые расходные материалы:

• монтажные крестики;
• клей для плитки;
• мягкая ткань и губка;
• ведро для раствора.

В зависимости от состояния основы, может потребоваться бетон, цементно-песчаный раствор или ГКЛ.

Выкладка плитки на стены

Как положить плитку в ванной можно посмотреть на видео, которое будет интересно как профессионалам, так и новичкам. Однако не лишним будет расписать процесс поподробнее. После выравнивания и грунтовки стен необходимо правильно подготовить клей, чтобы кафель держался долго.

Подготовка клея

Чтобы плитка, уложенная в ванной, прослужила дольше, потребуется использовать плиточный клей. Он продаётся в магазинах в виде сухой смеси, которую нужно только развести водой, следуя инструкции на упаковке.

Особенно важно следить за количеством воды, чтобы консистенция клеевого раствора не получилась чересчур жидкой или густой. Также не должно быть комочков, смесь должна быть равномерно размешанной

Для удобства используйте дрель со специальной насадкой, поскольку своими руками правильно размешать клей очень сложно и долго.

Разметка стен

Начать выкладывать плитку в ванной нужно с разметки стен, чтобы ряды были строго параллельными полу. Для контроля за этим нужно нанести горизонтальную разметку вдоль стен, именно по ней будут ровняться последующие ряды кафеля.

Линия разметки должна быть строго параллельной полу. Для точности используйте уровень, чтобы линия была идеально ровной.

Размеры геометрические

Когда стены остались с сухим и прочным покрытием, проводятся необходимые измерения с использованием не только угольника, но и уровня для строительных работ наряду с отвесом.

Применяется следующая последовательность действий:

• Отвесом определяется наличие отклонений по вертикали;
• Замеряются угловые соединения. Они должны быть перпендикулярными. Стены должны быть с ровной поверхностью. При необходимости их корректируют штукатурным раствором, предварительно проведя грунтование. Маяки используются в обязательном порядке;
• Закончив выравнивание стен, приступают к полу. Здесь удобнее применить смесь с самовыравнивающимися свойствами. Лазерный уровень поможет определить степень готовности к укладке финишного покрытия. Отклонение должно быть в пределах пяти миллиметров.