Выравнивание поверхности пола в ванной
После высыхания антисептика можно переходить к выравниванию. Во время подготовки пола учитываются физические характеристики древесины. С задачей справится только многослойный материал. Он устойчив к воздействию влаги и капелек конденсата. Перед началом работ дерево очищают от старого покрытия лака или краски. Это можно сделать с помощью фена, шпателя или химикатов.
Фанера
Использование фанеры применяется для экономии средств. Она укладывается в 2 слоя. Особенности работы:
- Швы должны быть смещены. Влага не сможет затечь внутрь.
- Зазоры между элементами по 1-2 мм.
- В завершение выравнивания проводится обработка швов первого слоя фанеры. Применяется герметик.
- Второй слой скрепляется саморезами.
- Шпателем осуществляется выравнивание.
Поверхность необходимо тщательно отшлифовать.
Гипсокартон или плиты
Гипсокартон влагостойкий применяется для выравнивания. Особенности работы:
- материал хрупкий;
- повреждения от физического воздействия;
- нужно создавать основу из 2-3 прослоек;
- укладка проводится на направляющие планки.
Оптимальное расстояние между планками – 0,3 м. Для повышения устойчивости гипсокартона к воздействию влаги поверхность грунтуется. После полного высыхания проводится крепление гипсокартоновых плит.
Гипсокартонные плиты для выравнивания в ванной комнате
Наливной пол
Наливной метод – качественная и востребованная методика выравнивания. Провести ее своими руками без соответствующих знаний сложно. Использовать нужно самовыравнивающиеся смеси. В них отсутствует казеин, но содержатся волокнистые добавки в результате структура дерева улучшается. В составе смесей присутствуют добавки. Вещества повышают качество сцепления с черновым полом.
Этапы выравнивания:
- выполняется оклейка периметра (применяется демпферная лента);
- тщательно очищается пол;
- готовится смесь (инструкция присутствует на упаковке).
Толщина выравнивающего слоя 2,4-5 мм. Сразу после нанесения слой обрабатывается валиком. Это делается для того чтобы ушли все имеющиеся пузырьки воздуха. На завершающем этапе происходит высыхание. Только после этого можно производить укладку плитки.
Наливные полы перед укладкой керамической плитки
Сухая стяжка
Проводится на заранее выровненной поверхности. Этапы:
- плиты скрепляются специальным замком;
- наносится слой герметика или влагостойкого клея;
- стяжка крепится к полу с помощью саморезов;
- сверху наносится слой грунтовки он должен высохнуть перед укладкой плитки.
Заделка щелей и стыков проводится с использованием герметика.
Этапы укладки кафеля
Когда нанесенный на пол раствор подсохнет, подготовку основания можно считать завершенной. К этому моменту у вас уже должна быть подготовлена плитка на деревянный пол в ванной. Укладка кафеля включает в себя несколько этапов:
- Нанесение разметки.
- Замешивание клеевого раствора.
- Крепление изделий.
- Затирка межплиточных швов.
Чтобы сделать разметку, необходимо провести линию с помощью мелованного шнура от середины более длинной стены к середине другой, противоположной. Эти манипуляции повторяем также от середины короткой перегородки. У вас будут готовы две прямых, которые пересекаются в центре. Эта разметка будет служить ориентиром при выкладывании керамических облицовочных изделий
Важно, чтобы рядом со стенами было минимальное количество порезанных элементов кафеля
Однако диагональная облицовка невозможна без нарезки изделий. Когда вы укладываете целые плитки по периметру стен, начинать необходимо с угла, расположенного напротив входа в комнату.
Укладка напольной плитки по диагонали
При этом помните, что линия элементов облицовки должна проходить параллельно линии окна. Используя оси, располагают также ряды плиток, которые идут под прямым углом друг к другу. Ширина швов определяется при помощи крестиков, которые ставят в щели между изделиями.
Следующая стадия облицовки – приготовление клеевой смеси. Для отделки кафелем пола из древесины не подходит мастика. Специалисты рекомендуют приобрести специальный клей-цемент. Готовую сухую смесь разводят водой. Для того чтобы состав скреплял плитку более прочно, возможно подмешивание к нему пластификаторов. Их часть обычно составляет 10– 15%. Для однородности раствор перемешивают с помощью специального строительного миксера.
Клей наносят ровными полосами на небольшие участки обрабатываемой поверхности зубчатым шпателем. Пол перед этим должен быть сухим и ровным. Поскольку состав довольно быстро высыхает, подкорректировать недочеты при укладке плитки нужно успеть за это время.
На завершающем этапе монтажа непосредственно укладываем плитку на деревянную основу. Для этого изделия прижимают к поверхности. Чтобы кафель лучше соединялся с плоскостью облицовки, можно несильно постучать по его поверхности резиновым молотком. Таким же способом проводим укладку плитки на всей оставшейся площади пола.
Крепление плитки на деревянное основание
Очень важно выставлять плитку по уровню. Изменить положение неправильно поставленного элемента отделки будет невозможно после высыхания клеевого раствора
По технологии сначала выкладывают все целые керамические облицовочные изделия. После этого можно заняться нарезкой кусочков плитки для крепления на участках между полом и стенами.
Для работы потребуется плиткорез. После того как все плитки уложены, необходимо очистить облицовку от остатков клеевой смеси сухой тряпкой. Через два дня плитка будет надежно закреплена на полу.
Тогда следует переходить к самому последнему этапу – затирке межплиточных швов.
Затирка межплиточных швов
Щели между плитками заполняют специальной смесью. Большая часть таких составов используется для затирки швов до 6 миллиметров. Сначала зазоры нужно смочить водой при помощи кисти. Для нанесения затирки применяется специальный резиновый шпатель маленького размера. Укладывать раствор между плитками нужно движениями по диагонали.
Постепенно затираем все стыки между плитками, остатки смеси вытираем. Затирка высыхает в течение 20 – 60 минут. После этого рекомендуется протереть кафель влажной тряпочкой.
Укладка плитки на деревянный пол — инструкция
Если вы решили положить плитку на деревянный пол самостоятельно, то для того, чтобы она надежно служила вам длительное время, рекомендуем выполнить следующие операции:
- Используя гвоздодер, аккуратно демонтируем старые половые доски. С помощью деревянных подложек и строительного уровня устанавливаем лаги строго горизонтально.
- Для увеличения эксплуатационного срока нового пола лаги обрабатываются специальными антисептическими пропитывающими составами, препятствующими образованию гнили, плесени, поражению дереворазрушающими жучками.
- После высыхания пропитки промежутки между лагами в ванной засыпают мелким керамзитом до верхнего их уровня.
- Поперек лаг, используя саморезы по дереву, фиксируют к ним черновые доски. Между ними нужно оставить зазор до одного см.
- Если в качестве чернового настила используются старые доски, то с них желательно удалить старую краску. Для этого применяют строительный фен, химические вещества, механический способ. Наибольшей популярностью пользуется последний вариант. В дрель либо шлифовальную машинку вставляется металлический ершик и с его помощью сдирается старая краска с поверхности досок.
- Очищенные от старой краски либо лака доски необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения. Это позволить существенно увеличить их эксплуатационный срок, защитит от образования и распространения плесени, гнили.
- Сверху на черновые доски специалисты рекомендуют настелить паро- и гидроизоляцию: парафинированную, пергаментную, битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку. Можно ли класть плитку без гидроизоляции? Можно, но лучше перестаховаться.
- Поверх изоляционного слоя укладывают подложку. Для которой используют листы гипсокартона или цементно-стружечную плиту толщиной до 2 см. Она служит основанием для укладки керамической плитки на деревянный пол. Листы надежно крепятся к черновым доскам с помощью саморезов по дереву с шагом ориентировочно 15-20 см. Учитывая, что доски будут изменять свои размеры под действием влажного окружающего воздуха, необходимо между подложкой и стенами оставить зазор около 10 мм, который заделывается монтажной пеной.
- Уложенное основание из листов гипсокартона либо фанеры специалисты рекомендуют покрыть олифой либо латексной пропиткой. Нанесенный слой должен быть густым и толстым. Пока он не высох, на него укладывается армирующая малярная сетка. Это позволит создать монолитную поверхность.
- После высыхания покрытой поверхности подложки на нее укладывается металлическая сетка. Ее фиксируем к выровненной базовой поверхности с помощью саморезов.
- Армирующая сетка из металла покрывается специальной смесью, состоящей из одной части воды соединенной с двумя частями песка и жидкого стекла.
- Состав равномерно наносится пр всей поверхности подложки из листов гипсокартона либо фанеры. После высыхания получается надежная и ровная базовая поверхность для укладки керамической плитки.
- Специалисты рекомендуют плитку перед укладкой положить на 10-20 минут в воду. Она напитается необходимым количеством влаги, вследствие чего будет меньше ее вытягивать из раствора, применяемого для фиксации плитки.
- Чтобы выбрать оптимальный вариант укладывания плитки с минимальными отходами, можно разложить ее на полу в ванной без клея.
- Керамическую плитку фиксируют на деревянный пол с применением клея для плитки на цементной основе, который можно купить в различном строительном магазине в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора ее достаточно разбавить водой. Но необходимо помнить, что готовая суспензия дееспособна не более двух часов.
- Плиточный клей рабочий раствор наносится на деревянный пол и плитку, используя зубчатый шпатель.
- Уложив плитку на место, обязательно проверяем ее соосность в плоскости, используя строительный уровень.
- Выступающие излишки клеевой смеси рекомендуется сразу убирать чистой ветошью после укладки плитки.
- Прежде чем положить следующую плитку на деревянный пол, необходимо вставить межплиточные пластиковые крестики для ровности швов.
- Через сутки после завершения укладки плитки на деревянный пол, необходимо затереть все швы специальной смесью.
Видео-инструкция
Для наглядности, смотрите видео с инструкцией по укладке. Здесь подробно описан этап непосредственной работы с кафелем и керамической плитке, что же касается деревянного пола, то работы с ним имеют подготовительных характер и изложены выше в этой статье.
https://youtube.com/watch?v=Ccf5dYZALoc
Следуя этой инструкции, вы без особых проблем сможете уложить плитку на деревянный старый пол.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
Укладка плитки на поверхность
Для правильной укладки кафеля необходимо провести предварительную разметку поверхности пола. Для этого от центра самой длинной стены помещения перпендикулярно к ней проводится линия до противоположной стены. Такая же операция проводится на коротких стенах.
Укладка плитки на поверхность.
Укладка кафеля на деревянный пол начинается с одного из углов, образованных пересечением двух центральных разметочных линий. Примерно на площади 1 м² поверхности пола наносится клей. Он наносится ровными мазками с помощью шпателя или лопатки. Кафель вдавливается рукой в клеевой слой. В углах устанавливаются шаблоны (маячки) для установки нужного зазора между плитками. Так укладывается кафель на всем квадрате, обработанном клеем, и постепенно укладка перемещается от центра к стене.
После покрытия плиткой первой четверти пола аналогично укладывается кафель на следующей четверти (от центра к стене). При укладке необходимо контролировать уровень плитки (горизонтальность поверхности). Корректировка уровня укладки производится толщиной накладываемого клеевого слоя.
При укладке кафеля возле стены иногда возникает необходимость резки плитки. Лучше всего для этого использовать специальный резак для кафеля, позволяющий разрезать плитку одинаково. После укладки всего кафеля проверяется горизонтальность. Губкой убираются излишки клея.
Стяжка ЦПС
Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.
Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски
Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.
При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.
По бетонной плите кладут плитку
Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.
Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.
Что нужно сделать, чтобы плитка держалась
Допустим, у вас деревянный пол в бане — положить плитку в этом случае просто необходимо. В помещении с мокрым режимом эксплуатации дереву никакая гидроизоляция не поможет и основание быстро сгниёт. С учётом того, что будет монтироваться плиточное покрытие, должен собираться и черновой пол.
Сейчас речь пойдёт о том варианте, когда дом или баня только строится, и вы изначально знаете, где будет укладываться плитка.
Как на деревянный пол положить плитку
Собрать пол в деревянном доме своими руками можно двумя способами. Рассмотрим каждый в отдельности.
Способ 1
Так как пол у нас каркасный, его основным конструктивным элементом являются лаги
Очень важно не превышать шаг их укладки в 50 см (в обоих направлениях), так как в этом случае основание приобретает неустойчивость. Из-за того же пресловутого линейного расширения, между лагами и стенами должен быть технологический зазор в 1 см, проклеиваемый демпферной лентой
- Лага представляет собой доску или брусок с прямоугольным сечением, который устанавливают на узкое ребро. Если в основании нет выполненного по грунту бетонного пола, к лагам снизу по бокам прибивают черепные бруски (как на первом фото), по которым затем укладываются поперечные дощечки или фанера.
- Таким образом, получаются ячейки, в которые удобно укладывать утеплитель. Если в основании есть стяжка, то внутрь можно засыпать керамзит; если лаги снизу подшиты фанеркой или досками, лучше взять более лёгкий сыпучий материал – например, пенопластовую крошку.
- После того, как сборка основания пола и его утепление будут закончены, можно приступать к монтажу чернового покрытия. Обычно для этой цели используют обрезную доску 50*150 мм.
- Обычно её монтируют с зазором 15-20 см, но если будет производиться укладка плитки, черновой пол лучше сделать сплошным, оставляя зазоры всего в 2-3х мм. Для фиксации применяйте саморезы с цинковым покрытием, чтобы избежать коррозии крепежа и расшатывания досок.
Какой должна быть прослойка
Черновой пол готов. Но так как класть плитку в ванной на деревянный пол нельзя, между нею и деревом должна быть прослойка.
- В комнатах с нормальным или влажным режимом эксплуатации эту роль может сыграть влагостойкая фанера или гипсокартон (можно ГВЛ), которые кладут в два слоя с разбежкой швов.
- При мокром режиме, как в бане, для устройства основания под плитку лучше использовать ЦСП – цементно-стружечный лист, СМЛ – стекломагнезитовый лист, либо древесно-полимерные плиты OSB.
- Чтобы обеспечить основанию максимальную стабильность, листы монтируют к дереву и приклеивая, и фиксируя саморезами. Все стыки между листами заполняются герметиком.
Герметичная заделка швов между листами фанеры
Плитку монтируют на двухкомпонентный полиуретановый клей. Он при затвердевании сохраняет эластичность, и тем самым компенсирует расширяющееся под воздействием повышения температуры основание. Инструкция по его использованию всегда присутствует на упаковке.
Способ 2
Второй способ, пользуясь которым укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме, называют мокрым, так как здесь мы будем иметь дело со стяжкой. Начало выполняется точно так же, как и в первом случае: лаги, утепление, черновые доски, фанера или другой листовой материал.
Если в основании фанера или гипсокартон, сверху требуется постелить плёнку в качестве гидроизоляции – можно обычный полиэтилен. Как вариант, можно положить фольгированный листовой утеплитель. Плиты OSB в гидроизоляции не нуждаются, ЦСП и ГВЛ достаточно обработать гидроизоляционной пропиткой.
Поверх этого слоя будет вытягиваться стяжка, толщина которой имеет первостепенное значение. Это должно быть 3 мм – не больше и не меньше.
При меньшей толщине стяжка будет непрочной и хрупкой, при большей – увеличивается нагрузка на деревянное основание. Когда стяжка будет готова, по ней обычным образом можно положить плитку в деревянном доме – но только на всё тот же двухкомпонентный полиуретановый клей.
Двухкомпонентный полимерный клей для плитки по дереву
Больше информации вы сможете получить, посмотрев видео: «Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате».
Неудовлетворительное состояние пола
Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:
- удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
- удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.
Цементная стяжка
Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки
В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.
Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).
| Материал | Краткая характеристика |
|---|---|
OSB | Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом. |
Гипсокартон | Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях. |
Фанера | Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания. |
Гипсоволокно | Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы. |
Видео – Укладка плитки на деревянный пол
Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого
Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок
Хорошее состояние
Процесс работы происходит следующим образом.
Шаг первый
- Для начала следует подготовить деревянный пол: убрать мусор, нанести лакокрасочные покрытия для защиты от насекомых, грибка и плесени.
- Нанести гидроизоляционный материал — при этом полосы должны располагаться внахлёст и скрепляться скотчем.
- Уложить выравнивающий материал (фанеру или полимерный лист). Он необходим для того, чтобы плитка оставалась целой.
- Использовать саморезы для крепления, а стыки промазать клеем.
Шаг второй
Таковым служит подсчёт необходимого количества керамических блоков. Оно зависит от габаритов элементов и площади помещения.
- Мастера рекомендуют приобретать хрупкий материал с запасом; таким образом получится заменять потрескавшиеся блоки.
- В помощь подойдут специальные калькуляторы из Интернета, рассчитывающие нужные параметры.
Шаг третий
Далее проводится разметка комнаты — её можно вести от центра комнаты к периферии
Важно проставить соответствующую точку, а нить используется для проведения отрезков. Оные пригодятся в процессе работы, поэтому их наносят на пол.
Шаг четвёртый
Предварительная укладка материала ведётся аналогично разметке, от центра к краям комнаты. При этом следует соблюдать пробелы между блоками. Некоторые из них требуется обрезать и просверливать (если имеются трубы коммуникаций). Тут поможет кольцевая пила или насадка под дрель.
Шаг пятый
Мастер может приступать к наклеиванию элементов. Быстросохнущие клеевые растворы разводятся небольшими порциями.
Они наносятся с помощью шпателя таким образом, чтобы плитка укладывалась сразу. Блоки нужно промазывать и с задней стороны. Не нужно оказывать лишнее давление при скреплении, иначе керамика повреждается.
Финишные процедуры
Когда укладка закончена, готовую работу оставляют высыхать как минимум на 24 часа.
- Затем с помощью тёрки выполняется затирка швов. Используемый состав входит в щели и заполняет пустоты.
- При этом излишки обязательно убираются. Через несколько минут грязь убирается влажной тряпочкой.
Далее — дело времени: керамическому полу нужна неделя, чтобы надёжно закрепиться. Ходить по нему, однако, возможно сразу после окончания монтажных работ.
Гидроизоляция перед укладкой кафеля
Материал, защищающий от воздействия влажности, нужно положить не только на пол, но и закрыть им по периметру часть стен высотой 200 миллиметров. Для этого применяют специально разработанные изолирующие составы или полиэтилен.
Полиэтилен для гидроизоляции
После укладки гидроизоляции необходимо завершить подготовку основания, прежде чем укладывать кафель на деревянный пол. Следующая стадия работ предполагает несколько вариантов:
- На гидроизолирующий слой саморезами закрепляют металлическую сетку. После этого проверяя поверхность с помощью монтажного уровня, делают цементную стяжку пола. Ее толщина не должна превышать трех сантиметров. Когда цемент высохнет, можно приступать к укладке плитки.
- Второй способ заключается в укладке поверх изоляции листов из строительного гипса. Гипсоволокнистый материал очень прочный, характеризуется хорошей звукоизоляцией, влагостойкий, сохраняет тепло. Для фиксации к основе используют саморезы.
Листы следует укладывать в два уровня. Двухслойный монтаж позволяет увеличить жесткость пола. Стыки между изделиями должны находиться непосредственно над досками, а не над промежутками между ними. Так пол будет гораздо прочнее. Затем нужно заполнить все швы клеем. После этого поверхность грунтуют. Когда слой подсохнет, Все швы заделываем при помощи клея. Затем грунтуем поверхность, на которую уже можно класть кафель.
Подготавливая основу из древесины, не забывайте об одном из главных этапов – установке лаг. На них сверху зачастую укладывают фанеру или листы ДСП.
Процесс укладки фанеры на деревянный пол
Перед проведением настила стоит уложить гидроизоляцию в виде пергамента. Пол при этом следует идеально выровнять. Между черновой основой пола и стенами нужно оставлять пространство около одного сантиметра. Этот промежуток заливают строительной пеной.
Покрытие можно дополнительно обрабатывать специальными пропитками, нанести олифу, а сверху – плотный слой латекса. Для этого можно воспользоваться широкой кистью. Когда слой латекса высохнет, укладывают на поверхность малярную сетку. Ее нужно очень плотно зафиксировать саморезами на гипсоволокнистых листах, ДСП или фанере. Завершающий штрих — покрытие пола смесью из воды, крупного песка и жидкого стекла. Этот раствор нужно готовить в пропорции 1:2:2.
Устройство покрытия под плитку
После монтажа и изоляции дощатого настила на нем необходимо создать ровное промежуточное покрытие, которое будет амортизировать деформации нижележащего слоя при разбухании или усушке его древесины вследствие изменения влажности и температуры воздуха. Для устройства такой прослойки существует три способа.
Монтаж покрытия сухим способом
Для монтажа фанеры на дощатый настил существует много способов. Один из них состоит в устройстве поверх досок точечных опор или системы лаг, которые накрываются листовым материалом. Другой метод – уложить на настил регулируемый пол, имеющий винтовые опоры под листы фанеры. Также можно просто закрепить шурупами к ровному дощатому настилу разрезанные по четвертям листы фанеры, ОСБ или влагостойкого гипсокартона.
На заключительном этапе монтажа фанерную или аналогичную ей основу нужно отшлифовать, заполнить ее стыки герметизирующим составом и покрыть грунтовкой.
При укладке керамической плитки на деревянный пол, покрытый фанерой, следует выбирать полиуретановый двухкомпонентный клей, который создает под облицовкой прочную, но эластичную подложку. Такое свойство клеящего состава особенно полезно для гашения слабых линейных колебаний, которыми обладают древесные плиты.
Монтаж покрытия мокрым методом
Другой особенностью «мокрого» покрытия под плитку является его полная изоляция от стен помещения, то есть основание изготавливается по модели «плавающего пола», который предусматривает обязательное наличие деформационного зазора по периметру ограждающих конструкций и вокруг выпусков из пола инженерных коммуникаций.
Такая конструкция допускает небольшие движения деревянных элементов пола, но при этом облицовка, расположенная на монолитной основе, этих движений не ощутит.
Облегченная стяжка должна иметь толщину 30 мм. Уменьшать ее нежелательно, так как это понизит ее надежность. Цементную стяжку готовят из смеси цемента, песка и пластифицирующих добавок. В состав полимерной входит двухкомпонентная полиуретановая смесь и жидкое стекло.
Перед заливкой любой из них поверх гидроизоляции, уложенной на дощатом настиле, нужно закрепить шурупами металлическую сетку. Последующие действия осуществляются в обычном порядке. После выравнивания покрытие нужно оставить до высыхания, а потом обработать грунтовкой для улучшения его адгезии с плиточным клеем.
Наклейка выравнивающего материала
При этом используется эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей. Если жесткость покрытия кажется недостаточной, можно уложить сверху второй слой ГКЛ. Послойную укладку листов необходимо вести так, чтобы их швы не совпадали по вертикальному направлению. Стыки между ними рекомендовано заполнить герметизирующим составом, после чего обработать поверхность грунтовкой.
Как и во всех предыдущих случаях, гипсокартонное основание должно быть изготовлено по модели «плавающего пола». Технологический зазор, который остается по периметру покрытия после укладки плитки, следует заполнить эластичным герметиком, а затем закрыть плинтусами.
Все вышеизложенные способы устройства основания под плиточную облицовку являются общими рекомендациями, которые наверняка потребуют доработки в каждом конкретном случае решения технических вопросов непосредственно на объекте.
На самом деле вариантов устройства таких покрытий гораздо больше
Но важно понимать главный принцип их конструкции: от исполнителя требуется создать своеобразный жесткий «поднос», установленный на подвижную деревянную основу. Кроме этого, необходимо сделать так, чтобы промежуточное демпферное покрытие позволяло древесине пола «дышать» и по мере необходимости перемещаться в любую сторону. При всем этом дощатый настил пола не должен воздействовать на плиточное покрытие, иначе он неизбежно его разрушит
При всем этом дощатый настил пола не должен воздействовать на плиточное покрытие, иначе он неизбежно его разрушит.
