Виды систем инсталляции
Существует два вида систем инсталляции: рамные и блочные.
Инсталляции рамные более сложные и применяются для установки навесного сантехоборудования на несущие и на гипсокартонные стены или простенки. Это металлическая конструкция, которая оснащена всем, что необходимо для крепления сантехники и самой себя.
Располагают системы на полу, или же на прочном фундаменте. Провести ее установку возможно и в углу, для этого используются угловые кронштейны. Рамные системы регулируются в высоту до 20 сантиметров, что дает возможность установить унитаз на требуемую высоту. Устанавливаются они на неоштукатуренные стены.
Блочные системы инсталляции простые. Крепление таких систем проводится только на капитальные стены анкерными болтами, где ложится на них вся нагрузка.
Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение
Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.
У бачка инсталляции сохранен тот же принцип работы, что и у привычных всем унитазов «компакт» или моноблок. Единственное отличие в том, что узлы, отвечающие за наполнение емкости водой и слив, не связаны между собой конструктивно — работают самостоятельно. Но в их работе есть жесткая зависимость. Так, при нажатии клавиши на панели бачка, происходит подъем клапана, перекрывающего сливное отверстие бачка. Вода уходит в унитаз. Когда бачок опустеет, клапан под собственным весом садится на прежнее место.
После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.
Узел слива состоит из:
- кнопки;
- толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
- коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;
- клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
- сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
- регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.
Узел заполнения бачка водой представлен:
- поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
- запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.
Подготовка к монтажу
Необходимый инструмент
Начинается она с приобретения необходимых комплектующих, подготовке рабочего места и инструмента. Перфоратор потребуется для заготовки отверстий в бетоне или кирпиче, а поплавковый уровень (удобный размер 50-60 см) для контроля вертикальной и горизонтальной ориентации изделия в пространстве. Нужны будут также: набор гаечных ключей, молоток, свёрла или буры с твердосплавными наконечниками, возможно плоскогубцы, отвертки, строительный нож. Чтобы точно определить место, где будет установлена инсталляция для унитаза, еще понадобятся карандаш и рулетка. Наличие всего необходимого под рукой ускорит процесс сборки и сбережет ваши нервы.
Что нужно учитывать
На стадии подготовки нужно учитывать:
- точность разметки ниши и пригодность её для установки приобретаемой модели оборудования;
- изделие унитаз-инсталляция лучше закупать целым комплектом, чтобы избавить себя от подбора или подгонки элементов оборудования до соответствия их размеров, от несовпадения входных и выходных отверстий;
- при покупке тщательно проверять комплектность деталей (несущей рамы, смывных клавиш, смывного бачка, наличие переходников, элементов фиксации);
- выбор способа крепежа для блочной или рамной конструкции, от чего зависит удачное осуществление монтажных работ;
- можно подбирать модель с электронным способом управления и удобным расположением кнопок для слива. Подобные изделия обеспечивают особенный комфорт в последующей эксплуатации.
Выполнение замеров и разметки
Схема этапов разметки под инсталляцию унитаза представлена следующими частями:
- на стену наносится осевая линия, проходящая через центр будущей установки;
- замеряется просвет между стеной и конструкцией (он должен составлять не менее 15 мм, допускается больше);
- на стене рисуются отметки, где будет находиться бачок для слива воды;
- оставляются отметки на полу, а также на стене, где будет выполняться крепёж конструкции.
Аккуратность и внимательность к мелочам на подготовительном этапе существенно облегчат осуществление последующих сборочных мероприятий.
Как поменять инсталляцию
Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.
Замена инсталляции необходима если:
- На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
- При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
- В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.
Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:
- Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
- Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
- Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
- Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
- Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
- Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
- Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.
Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.
Смотрите видео по теме:
Современные системы инсталляции от швейцарской фирмы Геберит используются чаще всего. Это качественная арматура, идеально подходящая для большинства типов унитазов. Она редко выходит из строя, а если это и происходит ремонт инсталляции Geberit легко провести, не ломая отделку стены. Внутренняя система бачка вполне пригодна к замене и регулировке. Именно об исправлении неполадок и пойдет речь в статье.
Перечень традиционных поломок
Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.
Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.
Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.
Галерея изображений Фото из Маскировка инсталяции в интерьере Инсталляция с двойной кнопкой Инсталляция скрыта фальш-стеной Санитарные плюсы унитаза с инсталяцией
Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.
Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей
Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:
- рама или каркас;
- сливной бачок;
- узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
- унитаз/биде/писсуар.
Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.
При взгляде на подвесной унитаз создается ощущение легкости. Сразу не понятно, как он держится на стене и почему не падает – о грубом металлическом каркасе никто не подозревает
Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.
Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться
Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг
Нельзя экономить, покупая дешевую раму. Хорошая инсталляция изготавливается из качественного сплава, которому не страшны ни нагрузки, ни коррозия. Именно это залог длительного срока службы
Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.
Если целостность бачка была нарушена при установке, нужно обязательно его заменить. Не правильно заливать повреждение герметиком, надеясь, что он прослужит длительное время
Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.
Что может случиться с баком:
- Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
- Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
- Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.
Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.
Если такое случилось и резиновые прокладки стали не эластичные, то их нужно заменить, использовав запасной из ремкомплекта или купив подходящий по диаметру
С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.
Процедура открытия разных вариантов сливных бачков
Для снятия крышки бачка понадобятся отвертка, плоскогубцы и нож.
Некоторые модели глиняных бачков позволяют легко снять крышку, поскольку кнопка слива не крепится к сливному механизму. Однако есть и другие варианты бачков, перед снятием крышки которых придется немного потрудиться.
Существуют сливные бачки унитаза со спусковыми ручками. Нужно быть предельно осторожными при разборе данных конструкций. Если повредится хотя бы один элемент, могут возникнуть сложности в дальнейшей работе. Перед тем как начать разбирать подобные модели, необходимо закрыть дверцу шкафа с вентилями, если таковая имеется. Если управляющий сливом рычаг располагается с боковой стороны бачка, а на крышке отсутствуют дополнительные кнопки/рычаги, необходимо просто приподнять ее и снять.
Если конструкция бачка предполагает слив воды посредством вытягивания вверх тяги, проходящей сквозь крышку, следует отвернуть расположенный на конце тяги шарик. Затем можно открыть конструкцию указанным выше способом.
Менее удобны для разборки бачки, управляемые кнопками, а не тягами/рычагами. Однако в связи с тем, что подобные модели предоставляют дополнительные возможности (к примеру, слив по желанию – на три и на шесть литров воды), они начинают пользоваться все большим спросом. Чтобы снять крышку с расположенной на ней кнопкой, сначала следует вывернуть трубку, находящуюся вокруг кнопки или двух полукруглых кнопок. Снаружи она представляет собой кольцо. В том случае, если вместо двух кнопок присутствует одна, способная качаться в обе стороны, сначала нужно вытащить ее.
Схема сливного бачка с открытой крышкой.
Однако и после этих действий крышку снять не получится – появится возможность лишь слегка сдвинуть ее наверх. Этого вполне достаточно для поворота крышки таким образом, чтобы она оказалась в положении поперек корпуса бачка унитаза. Расположив ее подобным образом, необходимо отстегнуть защелки кнопочного узла и снять крышку вместе с ним.
Чтобы крышка не мешала процессу открывания дверцы шкафа с вентилями, ее следует убрать и положить в такое место, где ее не смогут задеть и разбить. Если все же крышка разобьется, придется менять бачок, поскольку отдельно она не продается. Перед процедурой замены поплавка или управляемого им клапана в обязательном порядке нужно открыть дверцу, перекрыть поступление холодной воды и снова закрыть ее. В противном случае есть вероятность затопления в связи с переполнением бачка.
После рекомендуется несколько раз проверить его в работе без крышки. Следует убедиться в том, что в процессе подъема поплавка клапан каждый раз гарантированно закрывается. Только после подобной проверки все следует собрать в обратном порядке.
Как видно из вышеописанных мероприятий, снять крышку бачка унитаза не составляет особого труда. Нужно лишь разобраться в каждой конкретной конструкции. При этом разбор сливного механизма нужно осуществлять строго по инструкции. Она всегда прилагается к приобретаемому унитазу
Важно помнить, что разобрать что-либо намного проще, чем заново собрать. Если так вышло, что инструкция отсутствует, нужно с особой точностью запоминать последовательность разборки и расположения деталей
Неисправности подвесных приборов
1. Течет инсталляция (обычно вызывается неисправностью донного клапана бачка);
2. Плохое наполнение бачка (засорился фильтр или подающий воду шланг);
3. Безостановочное наполнение бачка водой (износ или неправильный монтаж прокладки);
4. Повреждение сливного механизма (использование неподходящего дезинфицирующего средства).
Для устранения этих и других возможных поломок мастер использует отверстие панели (клавиши) управления. При этом нет необходимости в демонтаже перегородки или разрушении плитки. Используя ревизионное окно, можно достать и извлечь любые детали оборудования.
Ремонт узлов
Арматура автоматического наполнения, опорожнения имеет сложную конструкцию. Домашняя профилактика включает:
- Осмотр для проверки целостности соединений, обнаружения износа подвижных контактирующих поверхностей.
- Очистку от мусора, ржавчины, известкового налета.
- Замену полимерных манжет, уплотнений, утративших эластичность, деформированных, поврежденных.
- Замену изношенных, сломанных пластиковых элементов.
Последний пункт трудно осуществить. Документация Geberit, Grohe, Cersanit содержит артикулы каждой запчасти, но отыскать детали в продаже не всегда удается. Некоторые запчасти поставляются только в комплекте с другими или по несколько штук.
Ревизия заливного механизма
После извлечения наливного блока, Geberit рекомендует отсоединить клапанную головку, промыть уплотнение под напором. Дополнительно используйте зубную щетку.
Загрязненный запорный узел.
Промывка
Очищенный узел.
Разборка изделий польского холдинга Cersanit несколько отличается:
- Разводным ключом ослабляем накидную гайку гибкой подводки.
Ослабляем
- Откручиваем рукой.
Откручиваем
- Извлекаем механизм.
Извлекаем механизм.
- Разбираем на составные части, промываем.
Разбираем
- Отсоединяем головку с рычагом.
Отсоединяем головку с рычагом.
- Разбираем головку, прочищаем отверстия иглой.
Прочищаем
- Изношенную силиконовую цилиндрическую прокладку меняем или переставляем обратной стороной.
Силиконовая прокладка.
Переворот прокладки из поврежденного материала – временный выход. Изнанка лучше сохраняется, поэтому узел перестает протекать, но изменение давления водопровода приводит к повторению ситуации. Не стоит ничего подкладывать под силикон, эффект будет непродолжительным.
Попытки расширить управляющий канал мелким сверлом не исключают причину зарастания, но нарушают расчетные сечения. Только фильтрация избавит от периодического засорения.
- Собираем в обратном порядке. Проверяем ход рычага.
Собираем
- Возвращаем клапан на место, подключаем.
- Открываем вентиль, ждем наполнения, осуществляем сброс, потянув за тягу вверх. Контролируем прекращение утечки в унитаз после автоматического набора, несколько раз повторяем операцию.
Проверяем работу клапана.
Опыт мастеров:
Профилактика сливного клапана
Клапан слива достаем через окно, как описано в пункте 4. Иногда резиновое неподвижное кольцо корзины пропускает по стыку с донной горловиной емкости. Корзину отсоединяют от цилиндра клапана, повернув байонетное сопряжение.
Далее очищают кольцо (черное на фото), донное отверстие. Дефектное уплотнение меняют. Со сливной манжетой (желтоватого оттенка на картинке) поступают аналогично.
Комментарии инженера:
Устранение проблемы своими руками
Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.
Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.
Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.
Чтобы обнаружить проблему и устранить поломку, нужно разобрать систему инсталляции, добравшись до ее внутренностей через ревизионное окно
Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки
Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники
Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.
Если удалось по инструкции разобрать арматуру бачка, то нужно заменить сломанные детали, использовав запасные из ремкомплекта
Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.
Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза
Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.
Вода медленно набирается в бачок
Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.
Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.
Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.
Засорился выпускной клапан
В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.
Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.
Не работает кнопка слива
В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.
Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.
Регулярно подтекает вода
Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.
Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.
https://youtube.com/watch?v=Fi1G8tQR9_w
Нештатная работа бачка
Европейские компании предоставляют гарантию 3 – 5 лет на клапаны и резервуар, 10 лет – на несущие элементы настенной сантехники. Практически безотказность системы напрямую зависит от подготовки воды.
Зачастую продукция известных марок, выпущенная китайскими фабриками, посредственного качества, отказы случаются спустя месяцы службы. Перечислим характерные неполадки:
- Емкость не наполняется или набирается дольше обычного.
- Постоянная утечка в чашу.
- Не прекращается набор бака.
- Не срабатывает клавиша.
- Течь по корпусу и/или подводящим фитингам.
Опишем вероятные причины указанных ситуаций.
Медленное поступление воды
Может быть обусловлено засорением фильтра подводящей линии или встроенной предохранительной сеточки наливного механизма (при наличии). Солевые отложения, ржавчина, грязь препятствуют полному открытию заливного клапана, вплоть до блокирования.
Пожелтевшая от кальциевого налета заливная мембрана.
Перекройте вентиль холодного водоснабжения санузла. Отвинтите крышку латунного фильтра, выньте сетчатый элемент, почистите негодной зубной щеткой. Промойте проточной струей, соберите обратно. Если после открытия крана время наполнения не изменилось, придется вынимать наливной механизм, подробно разберем процедуру далее.
Достаточной защитой наливного, сливного механизма служит двухступенчатая батарея с полипропиленовыми картриджами рейтингом фильтрации 40, 10 мкм. Против накипи подойдет умягчающий модуль со сменной кассетой или засыпаемой полифосфатной солью. Фильтр грубой очистки с нержавеющей сеткой 100 – 500 мкм – обязателен.
Непрерывно понемногу течет вода в чашу
«Заболел», как правило, донный клапан, манжета которого потеряла упругость, имеет дефекты, неплотно садится на седло из-за загрязнений. Попробуйте несколько раз подряд спустить бак, иногда удается смыть мешавшие закрытию частички, иначе необходимо «оперативное вмешательство» с разборкой узла.
Подтекать может из-за опустившейся трубки аварийного перелива, подняв которую устраняют проблему. Если трубка вверху, сдвигают поплавок ниже, тем самым несколько снижая уровень наполнения. Чаще бачок переливается по «вине» не закрывшего подачу заливного клапана, требуется его демонтаж, ревизия.
Непрерывно в бак течет вода
Поток не перекрывается даже при крайнем верхнем положении поплавка. Причина – засорился впускной клапан. Как минимум придется снять клавишу управления, монтажный короб, перегородку, чтобы подобраться к арматуре. Рекомендуется извлечь наливной механизм целиком для осмотра, промывки, вероятной замены прокладки.
Кнопка не срабатывает
Отказ механической клавиши происходит, когда нарушена связь со сливным клапаном, например, вышло из зацепления, обломилось или подклинило одно из звеньев: толкатель, коромысло, сливные тяги. Восстановив взаимодействие частей, проверяют работу, заедающие детали придется заменить. Как снять управляющую кнопку разберем ниже.
Проверяют открытие донного клапана, потянув вверх тяги.
У пневматической клавиши, бывает, соскакивает, неплотно насажена или надорвалась импульсная трубка. Если поправленная трубка болтается, отрезают растянутый концевой участок, предварительно убедившись, что запаса длины достаточно, иначе заменяют шланг. Неисправный пневматический блок любительскому ремонту не подлежит.
Течь корпуса, подводки
Самое опасное явление, учитывая скрытый характер, сообщить о неприятности могут подтопленные соседи. К сожалению, трещина навсегда выводит бак из строя. Умельцы пытаются починить емкость наклеиванием полосы из армированного волокна с наложением эпоксидного состава, но надежность метода вызывает сомнения.
Главная гарантия «долгой жизни» – аккуратный монтаж рамы с контролем по уровню, креплением по разметке согласно фирменным чертежам. Отсутствие перекосов убережет пластик от повышенных напряжений
Осторожно обращайтесь с перфоратором, чтобы ненароком не зацепить корпус
Фитинги начинают протекать по старым прокладкам, ослабленным соединениям. Общепринята затяжка от руки, ключ используют только для металлических шестигранников. Затвердевшие, смятые уплотнительные кольца заменяют новыми. Соединения с прокладками собирают без применения силикона!
Заключение
Обращение в специализированные фирмы по ремонту сантехники избавит от лишних хлопот и некоторой части денег, в отдельных случаях, значительной. Ремонт своими силами сэкономит домашние финансы, но немного потреплет нервы. Что выбрать, решать хозяевам. Мы со своей стороны постарались доступно объяснить все нюансы ремонта инсталляции.
Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.
Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение
Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка
Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.
