Порядок укладки плитки в ванной, последовательность этапов

Плитка для отделки ванной

У плитки масса весомых преимуществ, убеждающих выбирать ее в качестве материала для облицовки стен в ванной.

Она отталкивает воду, препятствует расселению грибка, не боится температурных колебаний.

Ассортиментное разнообразие позволяет найти оптимальный цвет для отделки ванной комнаты, в укладке допускаются всевозможные вариации на тему комбинации однотонных и узорчатых плиток, элементов разного размера и формы.

Неоспоримым достоинством отделочники признают возможность заменить одну из поврежденных плиток в ванной, не отбивая всю облицовку для выполнения нового ремонта.

Как правильно уложить плитку в ванной и с чего следует начинать

Народная мудрость гласит: правильное начало – половина дела, а уж в таком деле, как технология укладки плитки в ванной без достаточного объёма знаний просто не обойтись.

И действительно, для непрофессионала встаёт целая череда вопросов: откуда нужно начинать процесс укладки кафеля, какова последовательность отделки стен и пола, собственно говоря – с чего начинать?

В первую очередь облицовывается пол и только потом стены

Прежде чем приступить непосредственно к облицовке стен и пола, необходимо чётко для себя представлять порядок проведения работ и конечный результат. Так если вы затеяли перепланировку помещения, то требуется выполнить проект с местоположением и размерами перегородок и дверей, предусмотреть в нём оптимальное расположение водопровода и канализации и обеспечение беспрепятственного доступа к запорной арматуре коммуникаций. Также заранее следует продумать схему укладки кафеля.

Схема укладки и разметка

Перед тем как начать класть плитку на стены или пол в ванной комнате нужно определиться с проектом раскладки и выяснить, где будут располагаться элементы отделки. Для этого рекомендуется изначально проработать дизайн на бумаге. При составлении чертежей учитывается масштаб и точные размеры кафеля. Так вы сможете наглядно оценить ситуацию и внести необходимые корректировки.

После того как проект будет разработан можно приступать к разметке на рабочей площадке. Для начала нужно определить периметр пола. Линии должны быть ровными, чтобы в дальнейшем можно было устранить перекосы. Для разметки лучше всего использовать лазерный уровень или нить, обработанную мелом, её накладывают на бетонную поверхность и таким образом отмечают контуры облицовки.

Наиболее распространенные схемы укладки плитки в ванной комнате

Для разметки стен нужно использовать сам кафель. Приложите его к стене без раствора, перемещая сверху вниз и отмечая положение каждой плитки. Так вы сможете определить точку начала кладки. Нижний ряд будет уложен в последнюю очередь из нарезных элементов.

Правильная подготовка основания

Успех мероприятия зависит не только от качества приобретенных материалов, но и от того, насколько основательно проведены подготовительные работы. Укладка должна производиться на стену, очищенную от старого покрытия. Стены и пол должны иметь идеально чистую и ровную поверхность. Иначе кафель со временем вздуется, потрескается, а затем и вовсе отвалится.

Старая плитка отбивается с помощью зубила и молотка. Можно применить перфоратор, но от него много шума. Краска сдирается шпателем или дрелью.

Пол выравнивается двумя способами:

бетонной смесью;
выравнивающей смесью.

Последний вариант дороже, проще в исполнении и позволяет получить идеально ровную поверхность.

Если на стенах имеются значительные неровности, их устраняют бетонной смесью или шпатлевкой. Однако проще их закрыть влагостойким гипсокартоном

При его применении придется особое внимание уделить заделке швов. Чтобы влага не проникала вовнутрь, их дополнительно покрывают лаком

Повысить влагостойкие качества материала и увеличить адгезию помогает грунтовка

Ей рекомендуется покрывать не только гипсокартон, но и бетонное или кирпичное основание

Повысить влагостойкие качества материала и увеличить адгезию помогает грунтовка. Ей рекомендуется покрывать не только гипсокартон, но и бетонное или кирпичное основание.

Укладка плитки на стену в ванной

В идеальном случае можно было бы вначале укладывать плитку на пол, а потом, «опираясь» на него как на горизонтальный уровень, начать выкладывать стены с первого ряда. На практике так не бывает, поэтому поступают по-другому. Правило укладки от профессионалов можно сформулировать следующим образом — облицовку начинают со стен, а потом переходят на пол.

Поэтапно это выглядит так:

Отделочные работы начинают при условии, что все подготовительные работы на полу также завершены, поверхность выровнена по уровню и проведена комплексная гидроизоляция. Оценивают какая высота будет у чистового напольного покрытия с учетом толщины слоя раствора.

От нее отбивают на стене горизонтальный уровень для второго ряда — соответствующий размер плитки (если она не квадратная) плюс толщина разделительного «крестика». Крепят по линии к стене упорную (или стартовую) планку, и опираясь на нее начинают выкладывать второй ряд. Клей наносят зубчатым шпателем на стену сразу для нескольких плиток с небольшим запасом по высоте.

Затем смачивают водой изнаночную поверхность кафеля — кистью или погружая в воду (зависит от особенностей керамики). Накладывают раствор и распределяют его тонким слоем. Прикладывают плитку на место и слегка прижимают. Повторяют процедуру смачивания и нанесения клея для следующего элемента. Устанавливают его рядом с первой плиткой через пару дистанционных крестиков в вертикальном шве.

Выкладывают весь второй ряд, удаляя излишки раствора. Аналогичным образом кладут плитку на остальной части стены, устанавливая дистанционные крестики в вертикальные и в горизонтальные швы. Первый ряд укладывают в последнюю очередь, после того как завершена отделка стен, проведен монтаж напольного покрытия и демонтирована стартовая планка.

Но даже в этом случае, если нижняя кромка первого ряда окажется слегка неровной, то она будет обращена вниз. А подрезанный край напольной плитки будет «спрятан» под облицовкой стены.

Советы

1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

Сначала плитка, затем ванна

В этом случае сначала полностью выполняется облицовка санузла плиткой (стены и пол), а затем в помещение заносится и устанавливается сантехника.

Место примыкания ванны со стеной герметизируются санитарным силиконом с антигрибковыми добавками или закрывается декоративным плинтусом.

К преимуществам этого метода относят удобство выполнения работ, так как мастеру ничего не мешает. Также отсутствует риск повреждения сантехнического оборудования. Еще один плюс – легко заменить ванну на новую, при необходимости.

Главный минус – на силиконовом герметике (даже санитарном), со временем образуется плесень и его приходится менять.

Монтаж плит в углах

В углах обычно устанавливаются обрезанные плитки. Элементы обрезаются при помощи плиткореза. Существует несколько технологий укладки в углах. Самый простой – укладка керамической плитки методом прямой стыковки. Этот метод подойдет для людей, делающих подобный ремонт впервые. Такой метод предусматривает укладку элементов перпендикулярно друг другу. Один срез плитки остается на виду, а другой – замаскировывается верхним элементом. Главный недостаток этого варианта – наличие шва. Стык плит образует углубление. Оставлять его в первоначальном виде нежелательно. Это значительно испортит внешний вид кладки. Такой шов заделывается при помощи затирки.

Обычно в углах устанавливают обрезанные плитки

Укладка кафеля

Рассмотрим, как клеить плитку на стену в зависимости от типа укладки.

Чтобы в каждом пункте не повторяться, затронем общие моменты, поясняющие как правильно клеить плитку:

Не нужно гадать, чем приклеить кафель. Используйте рекомендованные клеящие смеси, которые могут быть как для наружных, так и для внутренних работ. Для ванны выбираются последние со свойствами влагостойкости.
Клей замешивается миксером небольшими порциями.
По отмеченной линии прикрепляется к стене направляющая (обычно профиль CD). Лазерный уровень оказывает неоценимую помощь, но при отсутствии этого прибора можно обойтись водяным уровнем.
У многих людей часто возникает вопрос по поводу того, нужно ли замачивать плитку перед укладкой. Раньше это было нормой, так как вместо клея использовали песчано-цементный раствор. Нельзя мочить плитку, если она будет приклеена, так как это только навредит. А вот вопрос, нужно ли мочить кафель перед укладкой на цементно-песчаном растворе оставляется на усмотрение того, кто будет выполнять его укладку. Всё зависит от того, насколько быстро облицовочный материал впитывает в себя воду.
Также может возникнуть вопрос по поводу того, нужно ли шпаклевать основание, перед тем как клеить кафельную плитку. Делать это нужно только в том случае, если возникла необходимость выровнять стены.
Перед тем как класть керамическую плитку на стену, рекомендуется втереть в ее рабочую часть клеящую смесь. Такие действия многократно увеличат ее сцепляемость со стеной.
Клей наносится на небольшой участок стены, иначе он высохнет и его придется удалить.

Профессиональный плиточник покажет, как класть керамическую плитку на стену — видео

Шов в шов

Такой способ самый популярный, его даже называют традиционным. При такой раскладке одна плитка располагается точно над другой, поэтому ряды получаются ровными как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

При монтаже нужно следить, чтобы ни одна плитка не оказалась перевернутой, так как это не самым лучшим образом скажется на внешнем виде покрытия

Очень важно, чтобы все зазоры были одинакового размера, а ряды были уложены строго горизонтально, иначе в углах это станет очень заметно, так как каждая новая угловая плитка будет отличаться размером от предыдущей

Вразбежку

Если принято решение приклеить кафельную плитку на стену вразбежку, то нужно принять во внимание, что может быть несколько схем. Уложенный кафель может напоминать кирпичную кладку, и тогда поверхность станет похожа на кирпичную стену, или же каждая новая плитка укладывается с небольшим смещением в сторону

Если планируется сделать покрытие разноцветным, то лучше сначала разложить кафель на полу таким образом, как он будет уложен на стене, и посмотреть на то, что получилось

При укладке основное внимание уделяется горизонтальным швам

По диагонали

Если хотите на стену класть плитку по диагонали, то следует принять во внимание, что это самый сложный способ. Монтаж начинается от видимой части помещения

Основная сложность заключается в точном разрезании кафеля по диагонали, ведь малейшее отклонение станет очень заметным.

Каким бы способом ни была выполнена укладка кафеля, он должен быть расположен в одной плоскости, поэтому постоянно приходится ее проверять и выравнивать правилом. Есть очень удобное приспособление, которое называется «Система Выравнивания Плитки» (СВП).

Это важно! Кафель или зеркальная плитка отечественного и китайского производства редко отличается высоким качеством, но нередко его размеры далеки от идеала, и даже в одной пачке могут попасться плитки разного размера.

После приобретения такого облицовочного материала, нужно рассортировать его по размерам. Периодически, пока клей не засох, нужно прочищать межплиточные швы. Теперь осталось затереть швы фугой, а затем мягкой тряпочкой натереть поверхность, чтобы покрытие приобрело презентабельный вид.

Видео — укладка плитки на стену своими руками. Пошаговая инструкция

Подготовка поверхностей к укладке плитки – проводим штукатурные работы

Фундаментальным этапом в процессе ремонта ванной комнаты является оштукатуривание стен, так как необходимо выровнять стены.Наверняка вы сталкивались с такими понятиями как штукатурка «под правило» и « под маяки»? Рассмотрим подробнее:

«Под правило» – быстрый метод. Способ дает возможность добиться визуального эффекта ровной стены. Это подойдет для больших пространств, где площадь поверхности достаточна большая, чтобы скрыть незначительные впадины и неровности, но в данном случае это не допустимо.

Правильным выбором при подготовке стен в ванной комнате является выравнивание «под маяки», так как квадратура не позволяет нам иметь неровную плоскость для укладки. Ведь даже незначительный угол наклона или неровность перекосит в процессе укладки плитку, так как она имеет прямоугольную или квадратную форму, то перекос особенно виден на неровных плоскостях. Выставив специальные т – образные направляющие маяки, проверьте вертикальность при помощи уровня. Уровень следует плотно приложить к выставленным маякам, чтобы избежать смещения в направлении маяков

Далее приступив к выравниванию важно знать, что после каждого слоя (в случае больших перепадов) наносим грунтовку, чтобы улучшить сцепление последующих слоев. Резкими движениями руки смесь набрасывается на стену при помощи кельмы, поначалу покажется, что это трудно, но приловчившись, дело, пойдет довольно быстро. Используя правило, выровняйте штукатурную смесь по маякам

Необходимые стройматериалы вы можете приобрести в специализированном магазине или рынке, получив дополнительную информацию

Используя правило, выровняйте штукатурную смесь по маякам. Необходимые стройматериалы вы можете приобрести в специализированном магазине или рынке, получив дополнительную информацию.

Расчет необходимого количества материалов

Укладка плитки в ванной своими руками требует точного расчета необходимого материала: кафеля, клея, затирочного раствора.

Расчет плитки

Методика расчета необходимого количества плитки для стен и пола имеет незначительные отличия. Поэтому на условном примере разберем, как определяется количество кафеля для стен и для пола.

Стены. Расчеты сделаем для базовой раскладки с однотонной поверхностью материала. Пошагово расчеты выполняются в следующей последовательности:

обычной рулеткой замеряется периметр стен. Результаты заносятся в блокнот или на листик бумаги;

Измерение параметров стен.

определяется высота помещения. В обоих случаях результаты измерений округляются до сантиметра;
перемножением периметра на высоту определяется общая площадь стен;

Например, две стены длиной по 1,7 м, и две по 3,1 м. В итоге периметр составляет 9,6 м (1,7 х 2 + 3,1 х 2). Высота потолка 2,8 м. Тогда общая площадь стен составит 26,88 м2 (9,6 м х 2,8 м);

определяется площадь дверей и окна, если оно есть;
снимаются размеры ванны, чтобы определить какую площадь стены она закроет;
из общей площади стен вычитаются двери, окно и площадь примыкания ванны к стене.

Например, дверной проем имеет площадь 1,8 м2 (2,0 м высота, 0,9 м ширина). Окна нет. Площадь примыкания ванны — 1,44 м2 (размеры сантехнического изделия составляют 0,7 м в ширину, 1,7 м в длину, 0,6 м в высоту). Примыкает к стене одним торцом и боком. Здесь нет необходимости за ванной обкладывать стену плиткой. Площадь таких участков составляет 0,42 м2 в торце (0,7 м х 0,6 м) и 1,02 м2 сбоку (0,6 м х 1,7 м);

путем вычитания из общей площади стены пространства, где не будет укладываться плитка, находится размер поверхности под укладку плитки (26,88 м2 — 1,8 м2 — 0,42 м2 — 1,02 м2 = 23,64 м2).

Но это показатель чистый, нетто. А ведь будет производиться подрезка плитки, а также возможны повреждения кафеля во время работы. Поэтому цифру 23,64 м2 необходимо увеличить на 10% для базовой раскладки (для непрофессионала на 15%) и на 15-20% для диагонального способа (практика показывает, что этого должно хватить).

Так как плитка в крупных торговых точках, как правило, не продается поштучно, рассчитать количество упаковок кафеля не составит труда: площадь необходимого материала делится на площадь плитки в упаковке.

Для сведения: как и обои, керамическая плитка может иметь разный тон в различных партиях. Поэтому нужно контролировать номер партии или номер тона — производители эти данные указывают на упаковке

У плитки Грес необходимо обращать внимание и на калибр — также находится на упаковке

Пол. Здесь расчет необходимого материала можно произвести по площади помещения и количеству рядов. В первом случае вычислительный процесс ведется поэтапно.

I этап. Определяется общая площадь пола.

II этап. Рассчитывается площадь пола под ванной, где укладка плитки не предусматривается.

III этап. Высчитывается чистое (нетто) количество материала для устройства пола.

IV этап. Полученный результат увеличивается на 10% для прямой укладки и на 15-20% для диагональной.

При расчете количества кафельной плитки по рядам замеряются длина и ширина помещения. После этого длина пола делится на длину элемента пола, в результате чего определяется количество керамики в ряде (округляется в большую сторону). Затем ширина ванной делится на ширину кафеля — получаем количество рядов (опять округляется в большую сторону). Перемножением количества плитки в ряде на число рядов получаем общее количество необходимого материала. При таком методе расчета итоговые цифры более точные. Поэтому достаточно купить про запас 1-2 половые плитки (не упаковки).

Расчет количества плитки по рядам.

Расчет клея

Все производители плиточного клея указывают на упаковке расход материала на 1 м2. Но это чисто теоретические расчеты, так как на практике нет идеально ровных стен.

Поэтому, поделив площадь стен и пола на расход материала, получаем в итоге базовую цифру, которую необходимо корректировать на неровную поверхность стен и пола. Например, при выравнивании стены плиточным клеем на 5 мм, базовая потребность клея увеличивается на 20%.

Расчет затирки

Фуга (затирка) покупается в зависимости от длины, ширины и высоты шва между плитками. На упаковке указывается расход. Поэтому определить количество упаковок затирки не составит труда. Не следует расстраиваться, если фуги не хватит или она останется.

Ведь нельзя предвидеть, как заполнен шов клеем. Если он практически выступает на поверхность, расход будет минимальным. Если пространство между плитками пустует, придется покупать затирку дополнительно.

В зависимости от мнения мастеров

Если условия позволяют выбирать любой из вариантов, можно довериться мастерам, делающим ремонт. Спецы с большим опытом сами определят оптимальную последовательность и расскажут обо всех возможных плюсах и минусах.

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
Несколько вариантов раскладок в трудных местах
Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Важные нюансы

В процессе проведения установки ванны следует быть предельно внимательным, чтобы изделие смогло в полной мере выполнять возложенные на него функции и прослужить как можно дольше

Обращайте внимание на такие моменты:

ножки монтируются таким образом, чтобы выходной элемент сифона (обвязка) без проблем устанавливался в канализационную трубу;
ванна в обязательном порядке устанавливается с уклоном;
обязательно нужно учитывать параллельность бортиков относительно пола.

За герметичностью мест соединения ванны и канализации нужно обязательно следить. Собираясь начать использование сантехнического устройства, следует залить в ванну 10 литров холодной и горячей воды.

В процессе установки ванны также следует принимать во внимание основные проблемы, связанные с материалом, из которого изготовлено изделие. Акриловые варианты отличаются следующими недостатками

При наборе горячей воды стенки сантехнического изделия начинают «играть». Это вызвано тем, что нагретые акриловые стенки лишаются своей первоначальной жесткости.
Ножки – еще одна слабая сторона акриловой сантехники. Стандартные ножки не могут похвастаться впечатляющей устойчивостью. Даже если выставить все по идеальному уровню, все равно не получится спасти ситуацию.
Дно такой ванны отлично себя чувствует при небольших нагрузках, однако оно может сильно прогибаться из-за значительного веса.
При наборе воды возникает барабанный эффект, вызванный тонкостью стенок акриловой ванны. Такой недостаток замечается в любых ваннах, однако у акрила он выражен ярче всего.

Запенивание осуществляется следующим образом:

ванна переворачивается вверх дном, а под нее подкладывается картон или другой защитный материал (эта вставка нужна для того, чтобы акриловая поверхность не поцарапалась);
поверхность очищается от пыли и загрязнений;
наносится пена, и с поверхности удаляются остатки.

Намного экономичнее и комфортнее пользоваться пистолетом для пены, однако при его отсутствии можно ограничиться простым баллоном.

Большинство представленных на рынке изделий изготовлено из поливинилхлорида или пропилена, которые отличаются надежностью, привлекательным внешним видом и долговечностью. Последний материал намного дороже, однако стены получаются более гладкими, что в значительной степени снижает вероятность образования засоров.

От идеи приобрести дешевые модели сливной арматуры следует сразу же отказаться. Дело в том, что бюджетные модели неразборные, поэтому они непригодны к ремонту. Уже спустя пару месяцев эксплуатации ржавчина настолько сильно прихватывает болт, что его невозможно открутить.

Не стоит покупать жесткую трубу. Отличным решением станет гофрированный шланг, который крайне легко монтируется и гарантирует отличную проходимость воды. Благодаря этому можно быть уверенным в том, что ванную комнату не зальет водой.

Этот способ наиболее часто применяется при монтаже акриловых ванн и стальных ванн большого размера.

Акриловые ванны достаточно хрупкие, и чтобы усилить их стенки, такие емкости для мытья устанавливают на деревянный или металлический каркас.

Источники

https://mr-build.ru/santehnika/ustanovka-vanny-posle-ukladki-plitki.html
https://MasteraVannoy.ru/plitka/chto-snachala-vanna-ili-plitka.html
https://krasivaya-vannaya.ru/santehnika/252-ustanovka-vanny-na-plitku-ili-pod-plitku.html
https://sovet-ingenera.com/santeh/vanna/ustanovka-vanny-svoimi-rukami.html
https://vashavannaya.ru/ustanovka-vanny.htm
https://www.kanalizaciya-stroy.ru/kak-ustanovit-vannu.html
https://dom-i-remont.info/posts/santehnika/kak-ustanovit-vannu-svoimi-rukami-hitrosti-shagi-i-sovety/
https://stroy-podskazka.ru/santehnika/vanna/ustanovka/

Порядок укладки плитки в ванной. Этапы работ и нюансы технологии монтажа