Конструктивное устройство и принцип действия
Устроен выключатель с 2-мя клавишами несложно.
- с помощью металлической рамки, в которой для этого есть специально предназначенные отверстия;
- при помощи распорных лапок.
Главной частью рабочего механизма являются три контакта:
- один входящий, который должен соединяться проводом с источником питания;
- два отходящих, от них провода идут на две группы осветительных приборов (либо на две разные комнаты – туалет и ванную).
Все эти контакты неподвижные, а связь между ними осуществляется при помощи подвижных контактов, расположенных также в рабочей части.
Ещё у выключателя имеется защита, состоящая их двух клавиш и рамки, выполнены они из пластика. Каждая клавиша крепится на один приводной механизм, путём нажатия она будет замыкать входящий и отходящий контакты, тем самым подавая напряжение на одну группу светильников. Рамка из диэлектрического материала крепится сверху, чтобы исключить возможность прикосновения рукою к рабочей части выключателя. Она закрепляется защёлками либо двумя винтами.
Теперь немного всё это обобщим. Из распределительной коробки приходит провод на входящий неподвижный контакт выключателя, по нему поступает напряжение от источника питания. Вы нажимаете одну клавишу, при помощи подвижного контакта замкнулись неподвижные (входящий и один отходящий), по полученной замкнутой цепочке напряжение поступает на одну группу светильников и лампочки в ней загораются. Аналогично нажимаете другую клавишу, и приводите в работу вторую группу светильников.
Обратный процесс происходит в точности до наоборот. Нажали клавишу в обратную сторону, подвижный контакт разомкнул цепь между входящим и отходящим неподвижными контактами, напряжение по разорванной цепочке поступать уже не может и лампы на светильниках не горят.
Варианты монтажа
Розетки ставятся по завершении чистовой отделки пола и стен. К точкам установки прокладывается питающая линия, выводится наружу монтажный конец. С него удаляется изоляционный слой.
Монтаж возможен тремя способами:
- Установка розетки накладного типа.
- Скрытый монтаж.
- Размещение в электрощите.
Накладная розетка
Вследствие своей простоты, наружная установка применяется чаще других вариантов. Розетка разбирается, на стенке намечается расположение отверстий для монтажа. Вертикальность линий контролируется уровнем.
Корпус закрепляется на стене дюбель-гвоздями. Места креплений обрабатываются герметиком для недопущения проникновения конденсата. В отверстие ставится клеммная колодка и соединяется с монтажными концами проводки. Крышка корпуса помещается на свое место и фиксируется винтами.
Скрытая установка
Сложность такого способа обусловлена необходимостью обустройства посадочного гнезда в точке, в которую планируется встраивать розеточный модуль. Для кирпичных стен используется коронка, для сверления панелей из железобетона не обойтись без перфоратора. В отверстие вставляется розеточный стакан, фиксируется дюбель-гвоздями либо раствором алебастра.
Далее работа выполняется по следующей схеме:
- снимается декоративная панель;
- монтажный конец кабеля соединяется с клеммами;
- розетка ставится в подрозетник;
- монтажным винтом в стене фиксируется клеммный блок;
- ставится верхняя декоративная панель.
Монтаж в защитном кожухе
По правилам безопасности в ванной можно ставить розетки, соответствующие степени защиты от влаги не ниже IPх4. Но это условие можно проигнорировать, если монтаж производится в электрощите, уровень влагозащиты которого соответствует IPх4. Кроме точки питания для стиралки, в щитке также можно установить блок для управления встроенной подсветкой или теплым полом.
Щиток закрепляется на стене. Питающий кабель вводится корпус и соединяется с клеммами колодки. Фиксация розетки внутри осуществляется посредством монтажных скоб.
Скрытность
В отличие от других жилых помещений, где допускается так называемая открытая прокладка электрической проводки, в ванной она должна монтироваться обязательно скрытно. При этом вы можете прокладывать ее за потолком, за декоративными стенными панелями или непосредственно в полу, то есть под слоем напольного покрытия.
Порядок скрытой прокладки проводки за подвесным потолком общеизвестен: сначала непосредственно по потолочному перекрытию прокладывается кабель до места его подсоединения к светильнику, а затем поверх него монтируется само декоративное покрытие (с заранее подготовленным для вывода проводов отверстием).
В случае размещения проводки в стене (при необходимости проложить ее до розетки, например) возможны следующие варианты:
- между пластинами декоративного покрытия и основной стеной имеется зазор, позволяющий свободно разместить в нем электрический кабель;
- указанный зазор очень мал, так что кабель проводки помещается в нем с трудом;
- покрытие в виде декоративных панелей на стенах отсутствует полностью.
Закрепление проводки в штробе
В первом случае, перед тем как сделать проводку – вам придется разобрать настенное покрытие, после чего непосредственно на поверхности стены с помощью специальных скобок крепится сам кабель. По завершении его прокладки панели устанавливаются обратно; при этом в нужном месте оформляется отверстие под выводимые наружу провода.
При небольшом зазоре между стеной и декоративными панелями вам придется после их демонтажа на участке прокладки проводки подготовить в стене небольшую бороздку, называемую штробой. Затем в эту штробу укладывается кабель, закрепляемый по месту с помощью тех же скобок, после чего демонтированное ранее декоративное покрытие полностью восстанавливается.
Заделывание проводов гипсом
Точно такую же борозду вам придется подготовить и в случае отсутствия декоративного покрытия на стенах ванной комнаты. Но в данной ситуации штроба делается на глубину, достаточную для того, чтобы полностью скрыть в нем укладываемую проводку вместе с гофрированной трубкой, необходимой для защиты проводов от повреждения. По завершении укладки в штробу трубки, с размещенным в ней кабелем необходимо зафиксировать ее быстросхватывающимся гипсовым раствором, после чего указанный участок стены тщательно выравнивается и полностью восстанавливается до прежнего состояния.
Штроба в полу
Что касается техники обустройства трассы скрытой проводки по полу – она заключается в разборке напольного покрытии и в подготовке в черновом основании канавки-штробы под укладываемый кабель (на глубину гофрированного рукава, в который он должен быть предварительно помещен). По завершении всех необходимых монтажных операций, включая фиксацию гофры и заливку поверх нее стяжки, напольное покрытие полностью восстанавливается до первоначального состояния.
Порядок выполнения работ
Правильное планирование работ помогает сделать монтаж быстро и правильно. Он включает подготовительный этап, сам монтаж и проверку качества.
Составление плана и принципиальной электрической схемы
Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.
Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.
Схема подключения электрооборудования в ванной.
Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.
Демонтаж старой проводки
Если в квартире старая проводка, ее удаляют, чтобы избежать частых выбиваний автоматов, перегревов и возгораний. Не годится двухжильная алюминиевая. Если прошло 20 и больше лет после прокладки, ей трудно питать современные приборы: недостаточное сечение, ослаблена скрутка.
Разделение пространства на зоны
Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):
- Зона 0. Ванная и душевая — участок максимального риска.
- Зона №1. Мнимые стены, расположенные по краям ванной или поддона душевой кабинки. Уровень угрозы немногим меньше, чем в нулевой зоне.
- Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
- Зона №3. Остальной участок от зоны №2, шириной до 240 см. Место считается наиболее безопасным.
Пример зонирования пространства в ванной комнате.
Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:
- В «нулевой» зоне необходимы приборы и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — защита от пыли). Настоятельно рекомендуется использовать устройства (например, может понадобиться дополнительный светильник) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться за пределами зоны. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
- В первой зоне достаточно установить приборы с защитой от влаги IP*5. В этом участке можно размещать оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться в соответствии класса защиты указанному нормативу. В таком случае эксплуатация приборов будет безопасной.
- Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
- В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, поскольку вероятность попадания брызг и капель минимальна. На этих участках можно монтировать розетки.
Степень защиты светильников в зависимости от зоны.
Монтаж проводки
После того как стены были размечены, а расчеты проведены, нужно максимально точно подготовить места для светильников, выключателей и розеток. Далее, в зависимости от вида отделки, возможны несколько вариантов, как поместить провода в стене:
- Между декоративным покрытием и стенкой имеется пустота.
- Между покрытием и стеной кабель провести трудно из-за небольшого зазора.
- Панели отсутствуют.
Первый вариант предполагает наличие пустот, в которых размещаются провода в гофрированном рукаве, проведенные через просверленные отверстия в вертикальных профилях.
Второй вариант предполагает штробирование стен непосредственно с укладкой кабеля в рукаве в штробу и фиксацией его специальными скобами.
В третьем случае так же, как и во втором, создаются полости, однако они должны быть такой глубины, чтобы проводка в гофрированном рукаве полностью поместилась там. После чего штробы следует замазать алебастровым раствором и выровнять.
Виды
Перед тем, как подключить выключатель, надо чётко определиться, какой именно коммутационный аппарат вам понадобится. По конструктивному исполнению они бывают внутренней и наружной установки. Это на первый взгляд кажется, что разницы никакой – и в одном, и во втором две клавиши. Если разобраться подробнее, вы поймёте, что они различаются по многим параметрам – области применения, способу установки, виду электрической проводки.
Для внутренней установки
Это наиболее распространённая разновидность выключателя света, его ещё по-другому называют «утопленный», монтируется он в стене, применяется в жилых помещениях и офисных зданиях.
Схема подключения такого двухклавишного выключателя предусматривает применение скрытой электрической проводки. Это когда провода прокладываются в специальных бороздах, сделанных в стене (электрики называют их штробами) либо внутри каркасных гипсокартонных стен.
Для того чтобы подсоединить такого типа аппарат потребуется ещё дополнительно смонтировать подрозетник, который представляет собой монтажную коробку. Подрозетник вставляется в отверстие в стене, к которому подходят штробы с проводами, а уже в нём располагается рабочая часть выключателя. Подрозетники в свою очередь также бывают двух видов: для гипсокартонных и бетонных стен.
Вы, конечно, догадываетесь, сколько может быть грязи и пыли в квартире, когда при помощи болгарки режутся штробы в стене и выбивается отверстие для установки подрозетника. Поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей целесообразно совмещать с общими ремонтными работами в помещении.
Для наружной установки
Подключение выключателя наружного типа производится при открытой проводке. Это когда электрические провода прокладываются по стенам. Они могут быть уложены в металлические, пластиковые или гибкие гофрированные трубы, в специальные короба или кабельные каналы, которые делаются из пластика. А могут проходить прямо по стенам на фарфоровых изоляторах. Этот метод, можно сказать, уже устаревший, не слишком популярный, но и сейчас бывают ситуации, когда проводку нет возможности скрыть внутри стены.
Наиболее часто схема подключения двойного выключателя на две лампы применяется на дачах. А так как дачные домики зачастую сделаны из дерева, то здесь и нашёл своё самое широкое применение коммутационный аппарат наружного исполнения. Такой способ проводки и тип выключателя используются ещё в хозяйственных постройках, сараях, подвалах, погребах, гаражах, а также в подсобных и производственных помещениях.
Конечно, не сравнить по эстетичности скрытую и открытую проводку, наружный и внутренний выключатель. Естественно, комната выглядит красивее, когда провода все спрятаны, а не болтаются по стенам. Но в плане быстроты и простоты монтажа проводки и подключения выключателя, наружный тип выигрывает.
Имейте в виду! Если вам вдруг понадобится в нежилом помещении, например, в только что купленном новом доме или квартире, срочно сделать хотя бы какое-то освещение для начала ремонтных работ, воспользуйтесь открытой проводкой и выключателем наружной установки в качестве временного варианта.
Подключение через двухклавишный выключатель
Еще один годный вариант – это подключение вентилятора через тот же самый выключатель света, но уже двухклавишный.
Здесь схема будет выглядеть следующим образом:
Фактически вытяжка у вас будет сидеть независимо от освещения. Но для этого, скорее всего придется менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тянуть лишний кабель от распредкоробки вниз.
Есть здесь и “подводные камни”. Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.
А это встречается сплошь и рядом.
Во-вторых, не забывайте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться именно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, со временем схема может самопроизвольно поменяться.
Достаточно какому-то местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, случайно поменять местами два проводника L и N. И у вас во всей квартире автоматически на всех выключателях поменяется “полярность”.
Чем это будет грозить? Ну например, при включении только одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и тухнуть светодиодная подсветка в туалете.
Эффект довольно известный для светодиодных светильников.
Сечение проводов
Современное электрооборудование для ванных комнат не отличается высокой потребляемой электрической мощностью, поэтому проводка может вестись не самыми дорогими проводами с минимальными сечениями.
Розеточные линии
Как было сказано выше, суммарная нагрузка на одну розеточную линию не должна превышать 16 А или 3,5 кВт. Такой нагрузочной способностью обладают провода сечением от 2,5 кв. мм – однако провода с большим сечением (4 или даже 6 кв. мм) использовать для ванной комнаты просто нецелесообразно с экономической точки зрения: стоят они ощутимо дороже, а максимально допустимый ток для розеток – те же самые 16 А.
Единственный оправданный случай увеличения сечения провода до 4 кв. мм – использование для разводки «ТУ-шных» многожильных проводов типа ПУГНП или их клонов серии ШВВП. Такой «кабель», изготавливаемый по техническим условиям, а не по ГОСТу, широко и печально известен несоответствием своего заявленного производителями сечения реальному показателю – разница может доходить до 60%! Естественно, в сторону занижения. Так же этим грешат и производители проводов марки ВВГнг, лучше взять провод нужного сечения, сделанный по ГОСТу, чем большего сечения, сделанный по ТУ. ГОСТовские провода всегда имеют маркировку, «ТУ-шные» практически никогда.
Линии освещения
Для отдельных линий освещения допустимо использовать провода сечением 1,5 и даже 0,75 кв. мм – но ВСЕ провода в этой линии должны быть с одинаковой характеристикой. Совершенно недопустимо вести «магистраль» от распределительного щита одним сечением, а на осветительные приборы и выключатели отводить «хвосты» меньшего диаметра – в случае перегрузки в тонких проводах защитный автомат, номинал которого рассчитан на провод потолще, просто не сработает. Со всеми вытекающими печальными последствиями вплоть до возгорания…
| Тип нагрузки | Сечение медного провода | Номинал автомата |
| Освещение | 1,5 мм2 | 10А |
| Розетки, кондиционеры, стиральные машины | 2,5 мм2 | 16А |
Это же условие необходимо соблюдать и при запитывании всего электрооборудования в ванной от одной общей линии. В этом случае необходимо ориентироваться по самым «прожорливым» потребителям – по розеткам. Проще говоря, ВСЮ разводку вести проводом сечением 2,5 кв. мм, в том числе – и к светильникам.
В случае острой необходимости перехода с большего сечения на меньшее в месте «перескока» нужно устанавливать промежуточный автоматический выключатель с номиналом, соответствующим предельно допустимому току в проводе меньшего диаметра. Обычно это 6 А для осветительных линий и 10 – для розеточных. Однако для ванных комнат установка дополнительного бокса даже с одним АВ – мероприятие достаточно затруднительное, поэтому лучше стараться обойтись без подобного «умножения сущностей».
В общем и целом, электромонтаж проводки в ванной – задача не самая простая, однако вполне доступная для самостоятельного решения. Главное – понимать основные принципы ее реализации, и тогда все работы вполне можно выполнить своими руками.
Выбор устройства
Поскольку выбор достаточно большой, можно найти соответствующую интерьеру комнаты модель. Устройства также различаются функционально:
- Обычные выключатели.
- Устройства с индикацией, которая может включаться в темноте для обозначения места его расположения или обозначать, какая клавиша включена.
- Проходные переключатели . Устанавливаются в разных местах длинных коридоров или проходов, на лестницах, разных этажах и др. Через них можно управлять одним или группой светильников из разных мест.
На корпусе изделий не должно быть царапин, заусенцев, потертостей и других повреждений. Клавиши должны легко переключаться с характерными щелчками, а клеммы – прочно фиксировать подключаемые провода. Надежно работают самозажимные клеммы, более удобные в применении. Достаточно вставить провод в отверстие, и он будет зафиксирован
Здесь важно грамотно его вынимать при необходимости. Для этого в устройстве есть специальные защелки, которые отжимаются
Если выдергивать провод из отверстия, разъем может выйти из строя.
Меры предосторожности
При монтаже, эксплуатации и обслуживании электрической проводки в ванной комнате применяются все те же меры предосторожности:
- Помещение следует полностью обесточить.
- Используйте исключительно исправные инструменты с защитой от поражения током.
- Применяйте средства, защищающие от получения травм, в том числе строительные перчатки и очки.
Средства защиты для электромонтажных работ
Любые работы, связанные с изменением электрической проводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельно лезть в данный процесс без необходимых знаний и опыта работы крайне нежелательно. Особенно в ванной комнате, где даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.
Устройство: преимущества и недостатки
До недавнего времени присоединение различных элементов — розетки и выключателя — производили в отдельной распределительной коробке, а потом их разносили в те места, которые были определены проектом. Сейчас на первое место выходит экономия: как времени, так и усилий. Спаренные конструкции дают возможность провести операцию гораздо быстрее.
Плюсы
Среди достоинств совмещенных блоков:
- Более простая схема, благодаря которой нет необходимости в прокладывании проводов к каждому элементу.
- Достаточно легкая разметка из-за большего размера блока.
- Максимально быстрый монтаж на стены.
- Минимальное количество отверстий.
Нельзя сказать, что у этого решения нет недостатков.
Минусы
К ним относится:
- Высокая цена. Совмещенные блоки, что естественно, стоят дороже, чем отдельные элементы.
- Непрактичность. Если из строя выходит одна составляющая устройства, то чаще приходится менять весь блок.
- Возросшая нагрузка на провода. В этом случае необходим расчет их сечения, иначе риск перегрева будет высок. Для подключения блочного устройства рекомендуют учитывать максимальную нагрузку.
- Ограничения в расположении. Совмещенный элемент уже не поместить в верхней части стены, так как в этом случае вид комнаты будет портить вилка и кабель электроприбора, необходимого постоянно. «Включать свет» станет не очень удобно, особенно в темноте.
Самый большой минус — необходимость замены всего блока, если один из элементов неожиданно откажется работать. Со всеми остальными недостатками можно смириться. Но оправдана ли покупка такого изобретения?
Общие требования
По негласно установленному стандарту (ни в одной нормативной документации он до сих пор нигде не прописан) розетки в жилых помещениях размещаются на высоте 30см от пола.
Правило
При этом запомните, все габаритные расстояния всегда указываются именно до ЦЕНТРА розетки или выключателя.
Правильно:
Неправильно: 
Выключатель ставится сразу при входе в комнату с той же стороны, что и дверная ручка. 
Правило
Выключатели нельзя располагать по “советскому стандарту” на уровне плеча, мотивируя это тем, что якобы дети будут с ними постоянно играться.
Нормативная высота установки выключателя света – 90см от ЧИСТОВОГО пола. 
Никогда не соглашайтесь подтверждать у строителей данную высоту, стоя на ЧЕРНОВОМ полу.
При этом, если ВСЕ члены семьи высокого роста (от 180см и выше), выключатель допускается поднять на 5см.
Если НЕ все члены семьи “дяди Стёпы”, то нужно оставить стандарт в 90см. Потому что высоким людям гораздо легче чуть-чуть наклониться, нежели людям среднего роста чуть-чуть подогнуть кисть вверх.
Правило
В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть клавиши, а во включенном – нижняя.
Почему именно так, а не иначе? Потому что когда вы входите в комнату, вашей руке гораздо удобнее нажимать на выключатель чуть выше, а когда выходите, наоборот – придавливать его нижнюю часть.
Посмотрите на разницу положения рук при этом, и вы все поймете интуитивно. 
Данное правило касается только обычных выключателей, и не применимо к проходным или перекидным.
Чтобы обеспечить достаточное место для дверного наличника, выключатель отодвигают на расстояние 15см от чернового края дверного проема. 
А вот так может выглядеть двойное “бинго” при монтаже без проекта и соблюдения расстояний (выключатель на высоте уровня плеч, да еще и за шкафом) 
Если проем слишком узкий и между наличником и соседней стенкой практически нет места, выключатель располагают на соседней стене. 
Сразу под выключателем можно запланировать розетку под пылесос (если у вас нет хорошего робота-пылесоса).
Эта розетка должна быть соосна выключателю. 
Правило
Если у вас в ряду будет стоять несколько выключателей, “пылесосная” розетка все равно должна оставаться соосной первому выключателю.
Никуда сдвигать ее не нужно. 
Правило
Два одноклавишных выключателя ВСЕГДА лучше одного двухклавишного.
И уж тем более три одноклавишных ГОРАЗДО лучше одного трехклавишного. 
Кто хоть раз пытался попасть пальцами в эти узкие клавишки, и включал свет совсем не там, где хотел, сразу поймет, о чем речь.
Вот вам в помощь разметочная сетка для монтажа сразу нескольких выключателей в ряд.
Также по углам комнаты рекомендуется ставить двойной блок розеток. 
Даже если сегодня они вам не нужны, при появлении новых эл.приборов вы не будете ломать себе голову, куда же их подключить.
А еще в некоторых странах есть рекомендация размещать все розетки вдоль длинных стен с шагом не более 360см. 
Это требование позволяет на 100% избавиться в доме от любых удлинителей и переносок.
Где можно ставить розетки
После разделения площади на зоны важно определить, сколько потребуется розеток, исходя из количества электроприборов. При этом нужно соблюдать правила и нормы, определенным ПУЭ и ГОСТ Р 50571-7-701-2013
В зоне 0 установка каких-либо устройств не допускается. Исключение –электроприборы, применяемые непосредственно в душевой кабинке либо ванне, работающих от напряжения не более 12 В.
В зоне 1 размещаются точки для питания проточного водонагревателя, электродуша. Главное требование – качественная гидроизоляция кабеля и насоса.
Во второй зоне разрешено устанавливать розетки под все приборы, используемые в зонах 0 и 1. Здесь же допускается размещение осветительных устройств и водонагревателей с электрозащитой не ниже II класса при наличии рабочей и дополнительной изоляции. В зонах 0-2 системы управления и коробки не ставятся.
Зона 3 считается наиболее безопасной. Расположение розеток в ней не ограничивается и подбирается, исходя только из удобства пользования электроприборами.
Правила выбора выключателей для ванной
Если у вас не установлен общий выключатель ванна-туалет-кухня, а используется отдельный выключатель в помещении ванной, то такое устройство должно иметь специальную степень защиты, которое обозначается маркировкой «IP». Диапазон маркировки IP может быть от IP-00 (незащищённый от влаги) и IP-68 (максимальная защита от попадания влаги). В таких обозначениях, первая цифра обозначает степень защиты от мелких пылевых частиц, вторая цифра указывает на степень защиты от попадания влаги.
Если у вас установлен блок выключателей ванна-туалет-кухня за пределами ванной комнаты, то можно использовать выключатели со степенью IP-00, если устройство установлено непосредственно в помещении или на улице, то степень защиты должна быть максимально высокой.
Требования к электропроводке в ванной
Ванная комната, особенно если она совмещена с туалетом, является зоной повышенного риска и опасности для электрических приборов. Выключатель для ванной подпадает под строгие требования, поскольку в этом помещении одновременно присутствуют такие рисковые факторы как:
- высокое напряжение в сети;
- повышенный уровень влажности;
- резкие перепады температур.
Прокладка электропроводки должна осуществляться после разводки сантехники согласно заранее составленному плану. Наилучшим вариантом является размещение электрических точек в специальных коробках, которые замурованы в стену. Кабеля также замуровываются в стену с использованием гофрированных каналов, которые позволяют заменить проводку при необходимости без демонтажа декоративного покрытия.
