Обработка основания: делаем на века
фото с сайта www.sdelayremontsam.ru
Получив положительный ответ на вопрос можно ли класть плитку на старую плитку в конкретном случае, вы приступает к ответственному и трудоемкому этапу. Ровная, глазурованная поверхность керамики совершенно не предназначена для сцепления с другими материалами. Устранить это препятствие помогут следующие мероприятия:
Очистите поверхность от любых загрязнений, используя для этого мыльный раствор и щетку. После этого обработайте ее обезжиривающими растворами ацетона, спирта или бензина.
Все керамические элементы, которые шатаются, крошатся, треснули или дают звонкий звук при простукивании безжалостно сбейте.
Крошащиеся швы удалите любым удобным способом. Здорово, если под рукой оказалась стамеска или расшиватель для старых швов – с их помощью вы сделаете это быстро и качественно.
Все получившиеся неровности замажьте обычным цементно-песчаным раствором до получения ровной поверхности. Дайте время на просыхание раствора, так как класть плитку на старую плитку можно только на полностью высохшее основание.
Естественные поры и шероховатости керамики полностью закрыты глазурью, что облегчает уход и очищение, не дает загрязнениям проникать в структуру материала. Она же не позволит получить надежное сцепление с клеем, который будет попросту засыхать отдельным слоем, и отвалиться при первом же незначительном механическом воздействии.
фото с сайта metabo.co.id
Эти качества заставляют сомневаться, можно ли укладывать плитку на старую плитку и получить при этом сколько-нибудь долговечный результат. Простой и очевидный выход – снять верхний глазурованный слой, и для его реализации существует сразу несколько вариантов, в зависимости от имеющегося инструмента:
- Выполните насечки на кафеле при помощи болгарки с диском по бетону.
- Нанесите насечки с помощью перфоратора с плоской насадкой без режима вращения.
- Шлифовальный диск на болгарке поможет снять глазурованный слой по всей поверхности.
- Дрелью высверлите множество неглубоких отверстий.
Защищайтесь
Работа шумная и пыльная, поэтому не забудьте надеть респиратор для защиты органов дыхания. Чтобы пыль и мелкие осколки не повредили глаза, заранее позаботьтесь о покупке защитных очков.
Для обеспечения нужной степени сцепления площадь участков, с которых глазурь снята, должна составлять не менее 50%. Насечки удобней всего выполнять в виде решетки, а отверстия высверливать в шахматном порядке. По отзывам, использовать перфоратор не совсем удобно, так как он формирует слишком глубокие насечки, что негативно отражается на расходе клея и общей стоимости материалов.
фото с сайта vanna-expert.ru
Перед тем, как положить плитку на старую плитку, остается обработать зону предстоящей укладки грунтовкой, чтобы сделать ее шероховатой. Это увеличит площадь контакта клея с основанием. Подходящие составы предлагают многие торговые марки, но чаще всего строители используют следующие варианты:
- Бетоноконтакт от Knauf;
- Ivsil Basis-Beton;
- Церезит CN 94;
- Плитонит-Грунт-Суперконтакт.
Нанесение можно производить с использованием кисти или валика, главное – не допустить пробелов. В результате обработки вся площадь приобретает зернистую фактуру, похожую на наждачную бумагу. Время высыхания грунтовки указывается на упаковке, и обычно составляет 2-4 часа.
фото с сайта order-potolok.ru
Некоторые отделочники предпочитают обходиться без механического удаления глазури, ограничиваясь нанесением специальной грунтовки. Но если вы делаете для себя, то лучше получить гарантированно долговечный результат, чтобы укладка плитки на старую плитку на полу или стенах не разочаровала.
Укладка керамической плитки поверх напольной облицовки
Облицовка пола поверх уже имеющейся плитки принципиально не отличается от подобного процесса, осуществляемого по более подходящему цементному основанию. Разница в подготовке поверхности и учете некоторых специфических нюансов, таких как:
- желательно, чтобы вновь укладываемая плитка была крупнее предшественницы, — так созданная облицовка будет застрахована от разрушения при возможной отслойке более мелкого элемента в подлежащей керамической отделке;
- раскладку новой плитки рассчитывают так, чтобы минимизировать вероятность совпадения старых и новых межплиточных швов, — нужно добиваться, чтобы новая облицовка максимально перевязывала отслужившие керамические элементы;
- лучше будет уложить новую облицовку на специализированный клей (для монтажа плитки по плитке).
Первым шагом, предваряющим укладку плитки на клей, должна быть «сухая» раскладка облицовочных элементов, когда кафель выкладывается на поверхности в желаемом расположении. Такой ход дает возможность рассчитать правильное направление плиточных рядов и симметрию относительно противоположных стен. Непосредственная укладка керамоплитки мало отличается от такового процесса при монтаже на бетонное основание и выполняется в такой последовательности.
Так же в процессе ремонта вам может потребоваться выбрать люк невидимку под плитку.
- Готовим плиточный клей путем перемешивания сухой смеси с водой в рекомендованных производителем пропорциях. Для приготовления раствора используем строительный миксер.
- Укладку начинаем с участка пола у дальней от входа стены или с середины поверхности (в зависимости от избранной схемы раскладки облицовочных элементов).
- Раствор наносим на монтажную поверхность и выравниваем зубчатым шпателем, после чего в клей укладываем плитку и слегка вдавливаем ее под контролем уровня и направления.
- Следующий элемент напольной облицовки монтируем аналогично рядом с предыдущей плиткой, устанавливаем в соответствие с общей площадью финишной отделки. Соседние облицовочные элементы разделяем дистанционными крестиками определенного калибра (2-5 мм).
- Возле примыкающих к полу стен кафель подрезаем до фрагментов необходимого размера с помощью плиткореза или болгарки, оснащенной алмазным диском.
- По завершении укладки новой керамической облицовки на всей площади даем клею схватиться около суток, после чего делаем расшивку, заполняя межплиточные швы специальной полимерцементной затиркой.
Старая плитка на полу не всегда является приемлемой основой для монтажа новой облицовки. Если же отслужившее керамическое покрытие можно подготовить под укладку новой плитки, сведя к минимуму затраты финансов и труда, то почему бы не воспользоваться такой упрощенной технологией?
Подготавливаем поверхность
Первое, что надо сделать — удалить помеченный кафель. Для этого ни в коем случае нельзя использовать перфоратор! Придется работать молотком и зубилом. Аккуратно отделите плитку (если нужно, то с основанием). После выровняйте поверхность пола или стены с помощью готовых смесей для штукатурки или сделав раствор из песка и цемента. На финише у вас должна получиться ровная поверхность без вмятин и выпуклостей, вровень со старой плиткой. Когда латочки полностью высохнут, вытрите старую плитку мягкой тканью, убрав остатки пыли и грязи.
Посмотрите видео чтобы узнать как подготовить поверхность:
Качество основания
Если прежнее покрытие, шатается, а из швов выпадает затирочный материал, укладка нового без удаления предыдущего невозможна.
Шаги должны быть следующими:
Внимательный осмотр поверхности стен и пола.
Необходимо проявлять максимум внимания, обращать внимание на каждую трещинку и прочие дефекты.
Тщательная ревизия швов между плитками, их состояние также важно.
Простукивание поверхности при помощи молотка.
В случае если звук меняется с глухого на звонкий, это прямое указание на отслоение кафеля. Класть новую плитку без удаления старой, категорически не рекомендуется.
Проверка при помощи строительного уровня пространственное расположение стен и пола. В случае сильных отклонений прежнее покрытие необходимо удалить, а затем выровнять покрытие специальным составом. При помощи плиточного клея это сделать проблематично.
Если при осмотре поверхности не выявлено дефектов, не позволяющих произвести поклейку, можно приступать к работам, но сначала керамическую плитку нужно подготовить.
Положить новую плитку поверх старой
Причины разрушения кладки
Вы любите делать ремонт самостоятельно?ДаНет
Если несколько элементов керамической плитки отвалилось от стены, то в первую очередь стоит определить, почему это случилось. Основными причинами, из-за которых отваливается плитка, являются:
- пустоты. Приводит к появлению пустот под плиткой неправильный монтаж. После высыхания плиточного клея между основной поверхностью и плиткой остаются пустоты. Если 10% от общей поверхности — это пустоты, то плитка, скорее всего, отвалится;
- для обеспечения максимальной адгезии плитки и основного покрытия производитель клея указывает конкретные условия температуры и влажности, при которых можно проводить работу по облицовке стен. Наиболее разнообразны эти показатели у жаростойкого клея для плитки. Если же такие условия во время монтажа не соблюдались, то высока вероятность того, что плитка в скором времени отвалится;
- недостаточная адгезия между плиткой и основанием. Происходит это в основном из-за плохой подготовки основания перед облицовкой или, если керамическими элементами выкладывают поверхности из специфического материала, например, дерева или ДСП;
- неровная основная поверхность. В особенности это касается плитки, которую укладывали на пол, однако и к поверхности стен это тоже относится. Если на поверхности присутствуют серьёзные перепады высоты, то элементы кафеля в процессе эксплуатации расшатываются и отваливаются;
- плохое качество клея. Если во время монтажа использовать клей низкого качества или в процессе приготовления не соблюдать указанные в инструкции пропорции, то высокой степени адгезии достигнуть не получится;
- недостаточное и избыточное количество клея. В первом случае керамический элемент попросту не сможет надежно закрепиться на основной поверхности. Во втором случае избыточное количество клеящего состава после высыхания расслаивается, крошится и не может удержать плитку на стене;
- попадание влаги. Часто отваливается от стены плитка в ванной (обычно причина в том, что перед укладкой плитки рабочие не разобрались, какой плиточный клей лучше для ванной) именно по этой причине. Особенно, если неправильно был подобран плиточный клей или использовался раствор низкого качества. Попадание влаги под элементы керамики размягчают клеящий состав и снижают адгезию с поверхностью;
- механические воздействия, после которых расшатывается и разбивается раствор. Это происходит, если, например, проводят ремонт в смежной комнате, с противоположной стороны поверхности, облицованной плиткой;
- регулярные перепады температуры пагубно влияют на клеевой раствор, из-за чего происходит растрескивание и откалывание плитки;
- усадка здания. Такая причина характерна для новостроек, когда сооружение ещё не приняло своего финального положения.
Когда можно класть новую плитку на старую
Возможно, вы даже не слышали о таком способе монтажа плитки. Но только представьте:
- можно избежать тяжелого труда, не тратить деньги на материалы и работу;
- отсутствие мусора, пыли, осколков, отходов керамики и старой штукатурки;
- не нужно сбивать плитку, расшивать швы;
- не нужно пугать соседей шумом от работы перфоратора.
Чтобы решиться, честно определите насколько «убитую» стену или пол вам нужно перекрыть. Можно показаться, что новый слой плитки закроет все выколотые трещины, но это не так. Неровности повлияют на процесс укладки. В трещинах появляется плесень, которая рано или поздно проявится на поверхности. А в сколах появятся пустоты, где будет скапливаться влага. Позже из этих пустот выйдут новые трещины, так что новая плитка сможет отслоиться.
В идеале клеить новую плитку проще всего на качественно уложенный, относительно новый, ровный слой. Оценив стены и пол перед началом работ, можно быстро понять, насколько успешным будет процесс. Это просто:
- Если старая кладка сделана аккуратно, перепады высоты между плитками не превышают пару миллиметров, все будет хорошо. Учтите, что плиточный клей может давать усадку. При небрежной укладке слой не будет иметь нормальной ровности. Даже если вы сможете уложить плитку, неровности будут хорошо заметны.
- Второе условие — старая плитка должна быть уложена крепко. Никаких люфтов, шатающихся фрагментов, трещин, зазоров. Советуем простучать поверхность резиновым молоточком: так вы сможете обнаружить пустоты. Но учтите, что от ударов фрагменты плитки могут отлететь.
Когда сантехника установлена так, что демонтировать ее очень сложно, а кафель уже уложен слишком близко к канализации и электропроводке, демонтаж производить рискованно: провода и трубы легко повредить, особенно используя инструменты вроде перфоратора или болгарки. В этом случае укладывать плитку на плитку целесообразно. Но все плюсы и минусы все равно стоит хорошенько обдумать.
Еще одна причина выбрать метод «плитка на плитку»: время. Если возможности ждать нет, тратить время на демонтаж, подготовку поверхности и укладку никак нельзя, метод поможет вписаться в дедлайн
Но принимать решение стоит осторожно: с последствиями вам придется жить
Когда метод не желателен
Есть ситуации, в которых укладывать плитку поверх старой плитки не рекомендуется. Они тоже, скорее всего, станут очевидны на этапе оценки фронта работ и подготовки к началу процесса.
Если неровности в укладке хорошо заметны, будьте осторожны. Небольшие перепады плитки можно выровнять при помощи грунтовки, но если они превышают сантиметр, вам будет трудно. К тому же, этот лишний слой толщиной больше сантиметра повлияет на установку мебели, плюс в целом ухудшит внешний вид поверхности стены или пола.
Если большая часть старого плиточного покрытия повреждена, либо шатается, новым слоем плитки вы не скроете уже имеющиеся проблемы. Лучше демонтировать кафель и клеить кафель заново.
Учтите, что пол в санузле или бане должен располагаться на более низком уровне в сравнении с коридором и другими прилегающими комнатами. Это официальное требование, связанное с вашей собственной безопасностью: при повреждении трубы вода не так быстро перельется через порог, повреждая пол. Если вы уложите новый слой керамической плитки в ванной поверх старого, это требование может не быть выполнено, последствия потенциального затопления будут более серьезными.
Если в плитке или затирке есть трещины, то в них точно накопились грязь и жир. Клей потеряет свои свойства при контакте, а плесень и грибок со временем поразят новый свежий слой керамогранита. Не стоит рисковать.
Эксперты не рекомендуют клеить в два слоя плитку разного формата: мозаику поверх кафеля среднего размера или крупный формат поверх мелкого. Результат может выглядеть не так красиво, как хотелось бы. Дорогие материалы вроде мрамора вы, конечно, можете уложить поверх старого кафеля, но представьте риски: если что-то пойдет не так, вы разобьете и потеряете ценную отделку.
Наконец, не стоит укладывать второй слой керамики на пол или стену, где проходят важные коммуникации. Только представьте ту пыль и грязь, тот объем работ, с которым вы столкнетесь, если вам внезапно понадобится к ним доступ.
Что может пойти не так?
- грибок и плесень просочатся на поверхность через оба слоя, если вы пропустили трещины, зазоры, сколы;
- неровности стены или пола только станут еще более заметными;
- новая плитка не удержится на старом слое и отвалится;
- наконец, мебель придется переставлять, а дверь менять, потому что пол станет выше, а стена — толще.
Подумайте, насколько сложно будет устранить такие последствия и сравните затраты на новый ремонт с экономией текущего.
Причины отслоения плитки
Основной причиной, по которой отпала или отошла от основания плитка в ванной – нарушения технологии укладки:
- В слое клея остались пустоты. Если общая площадь таких пустот составляет от 15%, риск того, что плитка со временем отвалится, повышается.
- Был нанесен слишком тонкий или толстый слой клеевой смеси. Оптимальную толщину слоя указывает производитель.
- Использование некачественного клея. Сухие смеси имеют ограниченный срок хранения, по истечению которого их использовать не рекомендуется. Также не стоит использовать смеси, которые напитали влаги и в них образовались комки.
- Несоблюдение пропорций при приготовлении клея. Рекомендуемое количество воды для затворения сухой смеси у каждого производителя отличается, поэтому перед затворением раствора нужно ознакомиться с инструкцией.
- Основание не было обработано грунтовкой, вследствие чего адгезия с основанием оказалась недостаточной. Особенно часто это случается при укладке плитки на бетонные и оштукатуренные основания, которые не были обеспылены.
- Несоблюдение температурного режима во время укладки кафеля, а также в процессе схватывания и высыхания клея. Во время проведения работ и при высыхании клея в помещении должна поддерживаться температура не менее +10 °C и отсутствовать сквозняки.
- Слабое основание. Например, укладка прямо на краску или побелку.
- Несоответствие клея и основание. Например, для деревянного основания нужны специальные высокоэластичные составы.
Кроме несоблюдения основных правил во время отделки ванной комнаты плиткой, отделка может обвалиться и по другим причинам:
- Усадка здания (деревянный дом или новостройка).
- Резкие и значительные перепады температуры в помещении.
- Механическая нагрузка на облицовку: сильные удары, вибрационное воздействие.
Чаще всего облицовка отходит или отваливается от основания из-за некачественной укладки.
Основные факторы, которые влияют на скорость высыхания
Для начала следует изучить все факторы, которые могут оказать влияние на скорость высыхания покрытия. Первым из таких становится используемый клеевой состав.
Следующим важным фактором является толщина плиточного клея. Уменьшить его можно применяя меньший зуб шпателя и предварительно выровняв поверхность пола стяжкой.
В большинстве производители плиточного клея указывают на упаковке скорость высыхания. Но отметим, что такой показатель крайне условен, и потому четкий ответ на вопрос, через какое время можно ходить по плитке, будет зависеть не только от самого клея, но и от окружающих факторов.
Раз на упаковке указывается срок высыхания в идеальных условиях, то на него можно практически не обращать внимания, поскольку в жизни достичь таковых практически невозможно или, как минимум, крайне сложно. В большинстве своем под ними понимается:
- стабильная температура в 20-24 градуса без малейших перепадов;
- влажность воздуха до 40%.
И в таких условиях ходить по плитке после укладки можно будет уже через сутки, но это лишь в теории, на практике все несколько драматичней.
Но давайте подробней разберем факторы, которые больше всего влияют на то, сколько сохнет плитка на полу после укладки, а таковых можно отметить всего три.
Температурный режим
Главным фактором является то, при какой температуре укладывают плитку, а также и поддержание режима в дальнейшем. Соответственно, чем выше температура, тем быстрей будет проходить процесс высыхания.
Но несмотря на это, крайне нежелательно проводить искусственный подогрев помещения, поскольку это может плохо сказаться на качестве покрытия. Условия, при которых плитка должна высохнуть обязательно должны быть естественными, в противном случае может произойти деформация покрытия или даже растрескивание плитки.
В частности, укладка проводится при температуре в 20-25 градусов, и такая должна быть при высыхании, с небольшими отклонениями. В условиях теплого времени года плитка высохнет за 24-36 часов, в холодное время этот срок увеличивается еще на 12-16 часов.
Температура основания
Вторым фактором, также относящимся к температуре, является состояние основания. Как можно заметить, в летнее время помещение может быть прогрето солнцем, при этом полы все равно остаются холодными
Потому на них также следует обратить внимание
Таким образом, минимальной температурой укладки является 5 градусов, но также можно включать полы после укладки плитки, чтобы этот показатель достиг 20 градусов, что считается оптимальным
Также важно, чтобы разница температур помещения и основания была не слишком велика
Потому можно отметить, что чем холодней пол, тем дольше будет высыхать покрытие.
Влажность
И последним фактором становится влажность помещения. Здесь, в отличии от вопроса, при какой температуре укладывают плитку, работает обратная связь. То есть в этом случае, чем выше влажность, тем медленнее будет высыхать клей.
Именно поэтому можно заметить, что в кухне или коридоре укладка займет меньше времени, при этом разница эта может достигать 20-30 часов. Стоит отметить, что при высокой влажности, полное высыхание пола может произойти в течении недели.
Технология укладки новой плитки
Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).
Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.
У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.
По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):
- цементные;
- дисперсионные;
- эпоксидные.
Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.
Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.
Для работы понадобятся инструменты:
- металлические шпатели: прямой и зубчатый;
- резиновые шпатели: для затирки швов;
- плиткорез или стеклорез;
- пузырьковый уровень.
Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.
На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.
Этапы работ по укладке плитки:
- При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
- Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
- На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
- Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
- Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
- Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
- Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.
Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.
Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:
- замеряют ширину оставшегося промежутка;
- отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
- приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
- легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.
Завершив облицовку стены, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.
После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.
Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.
Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.
Подготовительные работы
Подготовка к облицовке требует к себе особого внимания, потому что керамическая поверхность гладкая. На нее класть другую отделку бесполезно. Со временем отслоиться и сломается. Поэтому надо придать половой плоскости шероховатость и пористость.
Обработка старого покрытия
Вот те операции, которые надо провести:
- Простучать каждую плитку, чтобы определить, есть ли под ними пустоты. Если нашлось несколько таких элементов, их надо демонтировать, а образовавшееся пространство заполнить клеевым составом или смесью для стяжки. Надо дождаться, чтобы залитый материал высох.
- Надо обязательно полностью удалить старую затирку между плитками.
- Керамическую поверхность нужно привести в шероховатое состояние. Для этого используется болгарка с шлифовальным кругом или алмазной чашкой – лучше двухрядной. Зернистость шлифовального круга – средняя или крупная. Перед проведением шлифовки пол надо обрызгать водой, чтобы в процессе удаления глазури он не пылил.
- Болгаркой, на которую устанавливается режущий диск, по поверхности старой напольной отделки делаются насечки – неглубокие канавки, увеличивающие адгезионные свойства материала. Расположение канавок может быть разным. Другой вариант – использовать зубило и молоток.
Насечки на керамической поверхности
Керамический пол моется чистой водой. После высыхания мыльной водой. Если на его поверхности обнаружены пятка краски, жира, въевшейся грязи, то от них надо тоже избавиться. Грязь хорошо ототрется смешанной с водой содой. Краску и жир удалить можно растворителем.
Обычно зашкуренной керамики достаточно, чтобы на нее класть кафель. Но если степень шероховатости оказалось малой, то необходимо нанести поверх дополнительный слой с высокими адгезионными свойствами. К примеру, грунтовка «Бетоноконтакт», он же «Бетоконтакт» или «Бетон-Контакт». Этот жидкий материал на основе акриловых смол и песка создаст на керамической поверхности шершавый слой с высокой адгезией. Акрил будет дополнительно выполнять функции гидроизоляции. Наносится материал равномерно, для чего используется кисть или валик. Сохнет он обычно не более 4 часов.
В видео мастер рассказывает и показывает, как можно сделать гладкую керамическую поверхность шероховатой:
Безотказный метод, как положить новую плитку, поверх старой
Как удалить старую затирку из швов плитки
Если затирка уже потеряла свою прочность, то можно использовать нож или расшиватель. Если она все еще прочная, то без электроинструмента не обойтись. К примеру:
- Дремель, в который установлено сверло из твердого сплава. Подойдет диаметром 1,6 мм.
- Дрель. Здесь также используется сверло, можно победитовое.
- Болгарка с режущим диском.
- Шуруповерт применять можно, но без установки сверла. Лучше проволочный диск.
Все электрические инструменты должны работать на малых скоростях. Здесь не нужна аккуратность, потому что старая напольная отделка будет покрываться новой
Но осторожность понадобиться. Края кафеля и кромки режущего инструмента будут соприкасаться, в результате чего может произойти скол облицовки
Твердые мелкие частички могут попасть в глаза.
Удаление затирки расшивателем
Как положить плитку на плитку в ванной?
В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.
Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.
Влагостойкие затирки также делятся на:
- цементные с затворением латексом;
- эпоксидные.
Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.
Готовая отделка
Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем.
Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).
В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.
Поскольку влагостойкий клей для плиточных покрытий стоит дорого, предпочитают ограничиться применением влагостойкой фунгицидной затирки. При качественном заполнении швов влага под плитку не проникнет.
Как положить плитку на плитку в ванной?
В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.
Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.
Влагостойкие затирки также делятся на:
- цементные с затворением латексом;
- эпоксидные.
Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.
Готовая отделка
Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).
В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.
Поскольку влагостойкий клей для плиточных покрытий стоит дорого, предпочитают ограничиться применением влагостойкой фунгицидной затирки. При качественном заполнении швов влага под плитку не проникнет.
Почему выгодно сохранить старое покрытие
В процессе ремонта своими руками для многих людей наиболее сложным считается демонтаж старого кафеля. Данный процесс сопровождается появлением большого количества осколков и пыли. Помимо этого, приходится прикладывать существенные усилия.
Класть плитку на старую плитку предпочитают многие мастера, поскольку демонтаж сопровождается многочисленными отрицательными факторами. Среди них можно выделить следующие:
- правильно уложенный кафель сложно срывать с пола, на этот процесс тратится много времени;
- нередко одновременно с демонтажем отходит на полу или на стенах стяжка, что приводит к необходимости производить ее повторную заливку перед отделочными работами;
- если приходится убирать напольную плитку, то позже необходимо будет менять и выравнивающую конструкцию из фанеры или иных схожих материалов;
- в процессе работы появляется огромное количество пыли, поэтому придется полностью освободить не только то помещение, в котором реализуется процедура, но и соседние комнаты;
- после демонтажа придется уделить много внимания уборке и устранению мусора.
Поэтому, если старое покрытие является качественным и надежным, то предпочтительна укладка плитки на плитку поверх него.
