Ознакомимся с некоторыми правилами
Намокший пол или стена проводят ток, так как любая влага — отличный проводник. Чтобы в будущем не произошло различных казусов и травм, необходимо соблюдать следующие правила:
Электрические провода прокладывайте только под отделочными элементами.
Проводка в обязательном порядке должна находиться в гофрированном рукаве.
Внутри ванной запрещены распределительные коробки, соединители, скрутки, клеммники
Используйте только цельные куски кабеля, идущего от внешней коробки.
Запрещено располагать розетки и механизмы для регулировки освещения на расстоянии ближе 70 см к ванной, раковине, водопроводным трубам, душевой и ближе 90 см к полу.
Розетки разводятся отдельно от вентиляторов и освещения.
Обратите внимание на приборы, светильники, розетки и выключатели: они должны обладать классом защиты IP 44 и выше.
Освещение санузла
Эргономичный туалет или совмещенный санузел характеризуются хорошим и практичным освещением. Хорошо смотрятся встроенные лампочки, а также дополнительные источники света, которые освещают отдельные зоны. Около умывальника обязательно должен быть небольшой светильник, который будет хорошо освещать умывающегося человека. Над ванной свет должен быть более рассеянным и мягким, чтобы можно было расслабиться после тяжелого рабочего дня. Хорошо когда в санузле предусмотрено экономичное ночное освещение, которое позволит пользоваться комнатой без включения основного света.
Какое электрооборудование применяется при прокладке электрики в ванной
Наверное, многие из вас при выборе любых осветительных приборов обращали внимание на то, что для их подключения используется трехконтактный клеммный разъем, и наверняка вы игнорировали один из них при подключении таких светильников. Третья жила – это заземление, которое в ванной комнате игнорировать не следует. Если выбранный вами светильник для ванной комнаты не имеет клеммы для заземления, то от его приобретения лучше отказаться
Вообще если говорить о светильниках для ванной комнаты, то лучше выбрать оборудование, работающее от 12V – так безопаснее, а главное, экономичнее, особенно если речь идет о применении диодных лампочек или светильников. Устанавливаете в распределительном щитке понижающий трансформатор и подключаете к нему все осветительные приборы. Вот и все!
Если выбранный вами светильник для ванной комнаты не имеет клеммы для заземления, то от его приобретения лучше отказаться. Вообще если говорить о светильниках для ванной комнаты, то лучше выбрать оборудование, работающее от 12V – так безопаснее, а главное, экономичнее, особенно если речь идет о применении диодных лампочек или светильников. Устанавливаете в распределительном щитке понижающий трансформатор и подключаете к нему все осветительные приборы. Вот и все!
Как провести проводку в ванной фото
Также подходя к вопросу электрического оборудования для ванной комнаты, следует уделить внимание выбору розеток – кроме того, что они должны предусматривать подключение заземления, розетки обязаны быть влагозащищенными. Что это значит? Такие розетки имеют специальный корпус с крышкой, которая не позволяет парам влаги проникать в саму розетку. Кроме того, конструкция этой крышки такова, что если по стене будет стекать вода, то она благополучно пройдет мимо и не проникнет в розетку
Как правило, для установки подобных розеток (а вернее при закрывании их пластиковой накладкой) применяется резиновый уплотнитель – в некоторых случаях производитель рекомендует использовать вместо уплотнителя герметик
Кроме того, конструкция этой крышки такова, что если по стене будет стекать вода, то она благополучно пройдет мимо и не проникнет в розетку. Как правило, для установки подобных розеток (а вернее при закрывании их пластиковой накладкой) применяется резиновый уплотнитель – в некоторых случаях производитель рекомендует использовать вместо уплотнителя герметик.
Именно так прокладывается электропроводка в ванной комнате. Напоследок хочу лишь напомнить о том, что если речь идет о прокладке кабеля за гипсокартоном или за другими панелями, за которыми образуется пустота, то обязательно нужно использовать гофрированный рукав. Он предназначен для защиты кабеля от механических повреждений (например, при сверлении отверстий) и одновременно для обеспечения пожарной безопасности. Проводка не загорится даже в пластиковой гофре, так как внутри нее малое содержание кислорода.
Руководство по монтажу
Если есть навыки монтажа электропроводки, то сделать ее в ванной своими руками несложно. Для этого подготавливают описанные материалы и инструменты, после чего действуют по разработанному плану с соблюдением рекомендаций специалистов.
Демонтаж старой проводки
В домах старой постройки часто ванная комната и туалет совмещены и находятся в одном помещении. Проводка была рассчитана на небольшие нагрузки. Сейчас здесь устанавливают мощную бытовую технику.
Для подключения современного электрооборудования, чтобы обеспечить требования пожаробезопасности, придется делать новую проводку. Один из сигналов к этому — частое выбивание автоматов. Старые линии можно не демонтировать, но обязательно изучают их расположение, а затем прокладывают новые.
Разделение пространства на зоны
Согласно уровню электрической опасности, санузел принято делить на несколько участков:
- Зона 0. Непосредственно ванна или душевая кабина, здесь опасность будет максимальной. Устанавливают приборы, имеющие 7 степень защиты от влаги. Здесь рекомендуют использовать светильники, работающие от напряжения 12 В.
- Зона 1. Края стен внутри душевой кабины и вокруг ванны. Подойдут приборы с IPX5.
- Зона 2. Она находится на расстоянии 0,6 м от предыдущей. Электрооборудование должно иметь класс IPX4.
- Зона 3. Оставшийся участок, расположенный в пределах 2,4 м. Минимальная влагозащита приборов — IPX1.
Прокладка кабеля и подрозетников
После определения мест расположения розеток и выключателей переходят к проведению электропроводки. При укладке кабеля учитывают характеристики стен.
Если в них есть пустоты (например использовался гипсокартон), то в них кабель помещают в гофрированные трубы. В сплошных стенах перфоратором или штроборезом делают канавки для провода.
Кабель помещают в гофру, затем в штрабу и заделывают гипсом, а стены покрывают финишным материалом. Подрозетники фиксируют алебастром.
Сечение проводов
Для подключения оборудования используется 3-жильный медный кабель. Его сечение зависит от мощности прибора. Современная техника отличается низким энергопотреблением, поэтому понадобятся провода небольшого сечения.
Безопасные розетки
Для обеспечения безопасности розеток каждая должна иметь отдельный узел защитного отключения. Его уровень номинального тока должен быть равен или немного больше соответствующего показателя используемого автомата.
При большой разнице этих значений оборудование будет работать некорректно. Для подключения стиральной машины достаточно установить розетку на 16 А, у которой керамическая поверхность и соответствующий уровень защиты от брызг.
УЗО, дифавтомат и заземление
В связи с повышенной влажностью в ванной высокий риск поражения электрическим током. Чтобы этого не произошло, все розетки оснащаются УЗО. Для правильной работы такого устройства надо обязательно делать заземление, его подключают к соответствующей клемме в электрощите.
Особенность этого помещения в том, что здесь надо установить планку системы уравнивания потенциалов. Для этого берут пластину, на которую приваривают болты, на них накручивают гайки. Подсоединяют все металлические объекты.
Для него не нужен заземляющий контур. Автомат срабатывает при утечке тока. Прибор менее чувствителен по сравнению с УЗО, но его достаточно для обеспечения безопасности в ванной.
Меры предосторожности
При монтаже, эксплуатации и обслуживании электрической проводки в ванной комнате применяются все те же меры предосторожности:
- Помещение следует полностью обесточить.
- Используйте исключительно исправные инструменты с защитой от поражения током.
- Применяйте средства, защищающие от получения травм, в том числе строительные перчатки и очки.
Средства защиты для электромонтажных работ
Любые работы, связанные с изменением электрической проводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельно лезть в данный процесс без необходимых знаний и опыта работы крайне нежелательно. Особенно в ванной комнате, где даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.
Составление схемы электропроводки
Чертеж создают на основе плана жилого здания. Существуют установочные, функциональные и структурные схемы. Они должны содержать все компоненты электрической сети.
Электрическая
Этот документ определяет количество компонентов проводки и типы связей между ними. Электрическая схема дает детальное описание характера работы сети и подключаемых к ней приборов.
Структурная и функциональная
Первый вид схем отражает основные части сети, их назначения и способы соединения. Функциональный вариант используется для разъяснения процессов, протекающих в группах электропроводки.
Монтажная
Такие схема используется для разметки мест установки приборов. Она помогает рассчитать количество расходных материалов и проводов.
Схема прокладки кабеля в ванной комнате
Схема проводки в ванной
Часто разводка электрики в ванной сводится к тому, что из распределительной коробки отходят провода на розетки, выключатели и светильники. Обычно при прокладке они разводятся в разные стороны, чтобы не было путаницы впоследствии. Например, кабель на освещение можно прокладывать вверх, на выключатели – вправо или влево, а провода к розеткам – вниз. Чем точнее будет устроена разводка электрики в ванной комнате, тем меньше проблем возникнет при её эксплуатации.
Нужно ли заземлять ванну? Зачем это надо и инструкции для разных типов ванн
Если в ванной планируется устанавливать больше, чем одну розетку, и будет несколько светильников на потолке и бра на стене, то, возможно, будет иметь смысл сделать 3 распределительных коробки – общую, на освещение и розеточную группу. Данная электросхема подключения ванной рациональна в том случае, если при большом количестве проводов скрутка не будет прочной и надежной.
Хорошая схема проводки в ванной предусматривает, что будет проложен провод достаточного сечения. Обычно для системы освещения обычного помещения квартиры или частного дома, в том числе и ванной, применяется кабель сечением 1.5 мм². Для каждой розетки лучше вести отдельный кабель, имеющий сечение 2.5 мм², прямо из распределительной коробки в ванной.
Всю проводку лучше прокладывать в стенах. Поскольку в ванной, как правило, нет специальных каналов для прокладки кабеля, нужно сделать штробы для проводов. Лучше, если все горизонтально проложенные кабели будут идти в одной штробе на одинаковой высоте. Так, в будущем, зная, как выглядит схема электропроводки в ванной, хозяин дома ни в коем случае не попадет сверлом в кабель, если ему понадобится просверлить отверстие в стене.
Хорошая разводка проводки в ванной означает не только то, что будет использован качественный кабель, но также и то, как он будет уложен. Если есть возможность, штробы лучше делать штроборезом. Если же они делаются вручную при помощи молотка и зубила, то перед монтажом кабеля нужно проверить глубину штробы. Если кабель везде укладывается ровно и не торчит из стены – значит, всё нормально. Ну а если где-то кабель хоть чуть-чуть выпирает, штробу необходимо углубить. В противном случае кабель во время штукатурки может быть задет отделочным инструментом и будет повреждена его изоляция.
Виды разводки труб в ванной комнате
Чтобы сделать разводку труб в туалете и ванной можно использовать три различные схемы: коллекторную, последовательную или систему с проходными розетками. Последняя имеет ограниченное применение и используется только в частных домах.
Поскольку требует монтажа дополнительного насоса, который предназначен для подпора воды, и предполагает укладку трубопровода большей, чем у аналогов длины. Наиболее часто используются две первые схемы.
Рассмотрим их более подробно.
Коллекторная
Предполагает параллельное подключение каждого сантехнического прибора к магистральным трубам. Считается наиболее практичным и надежным вариантом, поскольку каждый потребитель подключен через индивидуальную подводящую пару.
В результате подача воды к оборудованию может быть отрегулирована с помощью кранов, а при необходимости и полностью перекрыта. Подводящие трубы в коллекторной разводке имеют минимальное количество соединений, есть возможность проведения скрытой прокладки.
Регулирующие краны помещаются на небольшой коллектор, который обычно убирается в специальный шкаф.
Преимущества такой разводки очевидны: ремонт или сервисное обслуживание сантехнического оборудования может проводиться поочередно, без отключения ванной комнаты от водоснабжения.
Есть у системы и недостатки. Прежде всего, это достаточно затратный вариант, поскольку на каждое подключение к коллектору понадобится приобрести и установить запорные краны. Кроме того, сама разводка получается более сложной и требует точного расчета.
Обычно коллекторную систему проектируют и выполняют профессионалы.
Последовательная
Выполняется путем последовательного подключения каждого сантехнического объекта к основной магистрали через отдельный тройник. Подходит исключительно для помещений с небольшим количеством потребителей.
Может быть выполнена после того, как в санузле окончены отделочные работы, поскольку реализуется преимущественно открытым способом. Последовательная разводка предельно проста и отличается компактностью и небольшим количеством соединений.
В процессе монтажа магистраль прокладывается от одного прибора к другому с выводом подводящих труб из тройников. Очень экономичный по количеству труб и дополнительных материалов вариант. Недостатком системы считается ее возможная неудовлетворительная работа в случае активации большого количества точек забора воды.
Например, при наличии в схеме разводки стиральной машины, унитаза, бойлера, смесителей на ванну и на раковину при их одновременном или даже частичном включении может возникнуть дефицит напора воды, что приведет к некорректному функционированию оборудования.
Вентиляционная система в ванной комнате
Обычно в квартирах нет необходимости дополнительно устанавливать систему вентиляции. Но если вытяжка работает недостаточно хорошо, то электрический вентилятор поможет решить эту проблему. Подключать его нужно также отдельно, желательно трехжильным кабелем. И помнить о необходимости заземления, как и любого электрического устройства в ванной комнате. Вот несколько рекомендаций, как получить максимальный эффект от работы электрической вытяжки.
Во-первых, для электрической вытяжки лучше установить отдельный выключатель внутри ванной комнаты, не совмещая его с основным освещением. Таким образом, вы сможете запускать вентилятор, только когда он действительно вам требуется, а не при каждом включении света в ванной.
Во-вторых, для удобства использования и экономии электроэнергии можно установить электрическую вытяжку с задержкой выключения. Это значит, что вентилятор будет сам отключаться после запуска через заданный промежуток времени. И вам не придется помнить о необходимости его выключения. Для этой цели также потребуется специальный выключатель без фиксации.
Еще одно полезное дополнение для вентилятора – это датчик влажности воздуха. На нем задается определенный уровень влажности в помещении, при достижении которого вентилятор сам включается. Как только влажность воздуха опускается до заданной – вентилятор автоматически прекращает свою работу.
План электропроводки
Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.
- Обычно ремонт состоит из нескольких этапов:
- перепланировка (если необходимо);
- сантехнические работы;
- предмонтаж трасс кондиционирования;
- строительные работы – штукатурка, монтаж потолков;
- установка сантехнических изделий – умывальников, душевых кабин, унитазов;
- разводка электричества;
- установка дверей, напольных покрытий;
- поклейка обоев, покраска;
- монтаж электроустановочных изделий – розеток, выключателей, а также светильников.
Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.
Рисуем план электропроводки
Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.
- Для выполнения схемы нам понадобиться:
- тетрадный лист;
- линейка;
- ручка;
- цветные карандаши или фломастеры.
На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.
Пример плана электропроводки в квартире
- На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
- Розетки.
Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке. - Осветительные приборы.
Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку. - Выключатели.
Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола. - Пути прокладки кабелей.
Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см. - Распределительные коробки.
Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату. - Распределительный щиток.
Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.
Размечаем
Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».
Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.
На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:
- в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
- далее намечаются линии, по которым будет производиться штробление стен;
- определяются места для распределительных коробок;
- выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
- после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.
В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.
Разделение пространства на зоны
Монтаж и прокладка электропроводки в ванной начинаются с создания схемы мест расположения светильников, розеток, выключателей и прочих регуляторов. Для помещений с повышенным уровнем влажности эта задача не так проста, как кажется – проект должен составляться обязательно с одновременным учетом нескольких требований:
- разделение помещения на зоны по уровню влажности и степени опасности поражения электрическим током;
- невозможность использования для электромонтажа стальных труб, металлического гофрированного рукава и имеющих металлическую оболочку проводов («бронепроводов»);
- проводка в стенах должна быть скрытой, накладной монтаж допустим только в тех случаях, когда скрытую проводку вести невозможно физически – при этом прокладка проводов должна обязательно вестись по негорючему основанию;
- наружный монтаж проводов по потолку допустим только при высоте прокладки выше 225 см от уровня чистого пола.
Все эти требования подробно расписаны в трех официальных документах – ПУЭ, СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 50571.7.701. Соблюдение всех этих нормативов является обязательным для государственных организаций – «частника» никто не вправе заставить их соблюдать. Никто, кроме здравого смысла и беспокойства за свою жизнь и жизнь своих близких.
Разграничение пространства ванной комнаты на зоны осуществляется в соответствии с ГОСТом 50571.7.701, учитывающим все мыслимые нюансы, например – наличие и расположение окон, горизонтальность потолка, наличие настилов и перегородок с учетом их высоты. Основные и, соответственно, наиболее часто встречающиеся в жизни варианты приведены на рисунках ниже:
Границы зон для помещений с ванной или душем с поддоном.
Такое распределение зон действительно для типовых ванных комнат в многоквартирных домах. Однако нередко владельцы избавляются от достаточно громоздких ванн и устраивают в освободившемся помещении простую душевую комнату – в этом случае распределение зон будет уже несколько отличаться:
Разграничение зон в помещениях с душем без поддона.
Вверх границы зон простираются до высоты 225 см, хотя обычно в жилых помещениях высота потолка ощутимо больше – а это дает возможность без нарушения каких-либо правил разводить электропроводку в ванной по потолку.
Зона 0
В нулевой зоне, то есть непосредственно в ванне или душевом поддоне, разводка проводов и размещение электроприборов и электроустановочных изделий запрещены категорически. Исключение – предусмотренные заводской конструкцией агрегаты, входящие в комплект ванны и имеющие соответствующую защиту от прямого воздействия потока воды, а также низковольтное (не более 12 В) напряжение питания.
Зона 1 В зоне 1 допустимо устанавливать проточные и накопительные водонагреватели, но с обязательным соблюдением условия: защищенность корпуса от проникновения воды должна быть не менее 5 по градации IP. Иными словами – очень близкой к максимально возможной. Розетки, выключатели, регуляторы и светильники в первой зоне устанавливать запрещается.Зона 2 Разрешение на установку электромонтажных изделий начинает действовать с границ зоны 2 – однако все монтируемые приборы должны иметь влагозащиту не ниже 4 по IP, то есть не бояться сильных брызг и случайного попадания струй воды. Светильники, равно как и вытяжные вентиляторы в этой зоне устанавливаются только включаемые с помощью шнура («дергалки»). Устанавливать выключатели в пределах второй зоны впрямую не запрещается, но и не рекомендуется.Зона 3 Все ограничения снимаются после внешних границ зоны 2, в пространстве, которое принято считать зоной 3, в которой допустимо устанавливать электроустановочные изделия даже с минимальной защитой IP*1. Квартирные ванные редко имеют объем, достаточный для размещения третьей зоны, но в частных коттеджах подходящие размеры помещения сделать достаточно просто. Однако и при очень большой площади ванной комнаты следует учитывать – выключатель основного освещения и регулятор температуры электрического теплого пола принято располагать СНАРУЖИ, а не внутри помещения с повышенной влажностью.
В идеальном случае монтаж электропроводки в маленькой ванной комнате не должен подразумевать вообще никакой «электрики», кроме низковольтного освещения – особенно это актуально для имеющих очень скромные размеры совмещенных или раздельных типовых санузлов в многоквартирных домах. Но, к сожалению, реальность далека от идеалов, и в современной ванной должны быть предусмотрены минимум две розетки – одна для стиральной машины, другая «бытовая», для фена или аналогичных маломощных потребителей.
Подготовка к монтажу
Перед началом работы составляют подробный план. В нем указывают последовательность действий и прикрепляют чертеж. Это необходимо для правильного расположения электропроводки в вертикальной и горизонтальной плоскости. С помощью плана учитывают все нюансы перед началом работ.
На этом этапе подготавливают необходимые материалы. В комнате их располагают вблизи рабочего места. Так при установке электропроводки не потребуется тратить время на поиск инструмента.
Для правильного монтажа следует соблюдать несколько правил:
- Провода правильно располагают в вертикальной и горизонтальной плоскости. Проверку проводят строительным уровнем.
- Оборудование подключают через устройство защитного отключения. Так предотвращают поражение электрическим током. При срабатывании устройство защитного отключения обесточивает сеть.
- Применяют провода соответствующего сечения. Использование тонких жил для подключения мощного оборудования приведет к их нагреву и возгоранию изоляции.
- В чертеже указывают размеры помещения и расстояние от стен и потолка до штробы. Такой подход облегчит поиск электропроводки в ванной комнате при необходимости ремонта.
- Для установки выбирают электрическое оборудование, имеющее класс защиты от попадания брызг воды.
Для доступа к верхней части стен и потолку потребуется стремянка. Можно соорудить строительные козлы своими руками
При этом обращают внимание на то, что сооружение должно устойчиво стоять на напольном покрытии
Заземление, УЗО и дифавтомат
Ванная комната, как уже было отмечено выше – помещение весьма «хитрое» с точки зрения электробезопасности. Вероятность смертельного поражения электрическим током здесь намного выше, чем в других помещениях, и именно по этой причине хотя бы розеточные линии обязательно должны защищаться УЗО. А для корректной работы УЗО необходимо наличие работоспособного заземляющего контура – «земли».
Один из вариантов заземления в ванной.
В частных и современных многоквартирных домах с этим особых проблем практически никогда не возникает. В новых многоэтажках электропроводка сразу делается с раздельными проводниками N и PE – то есть возможность подключения к контуру заземления имеется. Следует только учитывать один нюанс: в ванной комнате должна быть установлена планка СУП (системы уравнивания потенциалов).
Конструктивно она представляет собой небольшую металлическую пластину с несколькими контактами (в самом примитивном случае – наваренные на нее болты М6 с гайками), к которой подключаются заземляющие проводники от КАЖДОГО крупного металлического предмета в ванной комнате, в том числе – и непосредственно ванны. Единственное исключение – электросушилка, у которой наружная поверхность подключается к заземлению через сетевой шнур.
Простейшая коробка уравнивания потенциалов.
Значительно сложнее дело с заземлением обстоит в квартирах старого жилого фонда – в соответствии с нормативами времен постройки таких домов в них монтировалась электропроводка с «занулением» — физическим объединением «нулевого» (N) и «земляного» (PE) проводников в общедомовом ВРУ. В подъездных щитках и, тем более, квартирах заземления нет, и самостоятельно его устроить без капитального ремонта всего подъезда крайне сложно, особенно если квартира расположена выше второго этажа.
Единственный доступный вариант защиты в таких ситуациях – использование вместо УЗО дифференциального автоматического выключателя. Такой автомат, как и УЗО, срабатывает при появлении в линии тока утечки, однако при этом ему не требуется наличия действующего контура заземления. Минус этой замены – дифавтомат менее чувствителен и работает «грубее» специализированного устройства защитного отключения; однако в подавляющем большинстве случаев такая замена вполне оправдана и является единственным выходом из положения.
Модульное устройство защитного отключения.
Дифференциальный автомат.
Выбор номинала УЗО – задача не самая простая для дилетанта, поскольку ее решение требует хотя бы минимальных знаний основ электротехники и понимания принципов работы модульных защитных автоматов. Тем не менее, она вполне решаема, если руководствоваться несколькими несложными правилами:
- модульные УЗО делятся на несколько групп, каждая из которых срабатывает от определенного номинала тока утечки;
- для защиты бытовых электроприборов и домашней электропроводки предназначены автоматы групы AB (предпочтительнее, но дороже) и AC (более доступны, но могут непредсказуемо срабатывать при включении в защищаемую линию оборудования с импульсным блоком питания);
- устройства защитного отключения могут срабатывать на одну из стандартных величин тока утечки (или, если по-научному, номинального дифференциального тока) – 10, 30 или 100 мА, для защиты ванной следует использовать 10-миллиамперные устройства;
- УЗО не способно, как обычный автоматический выключатель, обесточивать защищаемую линию при определенной величине тока в ней, однако каждое устройство защитного отключения рассчитано на определенную величину тока, при которой оно способно работать длительное время без ущерба для своего технического «здоровья». Максимальный ток УЗО, должен быть равен, либо больше сумме всех автоматов на одной линии с УЗО.
Обычная схема включения УЗО. Величина номинального тока утечки УЗО определяется следующим образом: при суммарной потребляемой мощности включенных в защищенные линии электроприборов не более 3,5 кВт устройство защиты должно быть рассчитано на 10 мА, при мощности больше 3,5 кВт – на 30 мА. Но следует помнить – для помещений с повышенной влажностью 30-миллиамперный ток утечки считается все же потенциально опасным, поэтому лучше изыскивать возможность обходиться «десятками».
Все эти правила справедливы и при подборе дифференциальных автоматов, отличающихся от УЗО функциональностью, но аналогичных по техническим характеристикам.
Прокладка кабеля и подрозетников
Предварительно надо с максимальной точностью определить места расположения электрических точек, затем обозначить, линиями на стенах, пути прокладки кабеля, принцип вертикальной – горизонтальной прокладки соблюдается.
Кабель должен укладываться за декоративной отделкой ванной. Штробление и размер штробы должен быть с учетом размера гофрированного рукава.
После того, как кабель проложен, он замазывается гипсовым/алебастровым раствором.
Далее устанавливаются подрозетники, таким образом, чтобы они входили на всю свою глубину и их край совпадал с поверхностью лицевой отделки. Крепятся они также раствором алебастра.
